Воспоминание о Египте

Руки прочь от Египета!” — именно так, с двумя “е”, кричал в микрофон секретарь парткома Уралмаша с трибуны у памятника С.Орджоникидзе на площади имени Первой пятилетки. Шестидневная война (5-10 июня 1967 г.) после захвата египтянами Газы и перекрытия Акабского залива для израильских судов, только что окончилась сокрушительным поражением Египта, щедро снабжавшегося советским оружием. Подобные митинги проводились в рабочее время по всей стране. Они должны были демонстрировать “гневный протест советских людей против сионистской агрессии”. Было смешно и противно.

Три десятка лет спустя, весной 1999 года на туристическом автобусе из Ашдода мы с друзьями пересекли израильско-египетскую границу южнее сектора Газа и оказались на библейской земле Синайского полуострова. Точнее — на песке, потому что полуостров, как и весь Египет, за исключением плодородной долины Нила, — это огромная пустыня. Дорога вдоль средиземноморского побережья, могла быть тем путём, по которому в XVII веке до н.э. из Беер-Шевы ходили в Египет братья Иосифа и привезли к нему, ставшему правой рукой фараона, их ослепшего 130-летнего отца Яакова (Израиля). Южнее лежал путь, которым около 1200 года до н.э. Моисей вывел евреев из египетского рабства. Они прошли через расступившиеся воды Суэцкого залива, хотя могли бы обогнуть его с севера. Вероятно, так было задумано свыше, чтобы утопить преследователей. Впрочем, не нам судить о промысле Божьем.

Сорок лет евреи кочевали по пустыне, изживая своё рабское прошлое, прежде чем единым народом вошли в землю Ханаанскую. Где-то там, на юге, на горе Синай, Моисей получил от Всевышнего заповеди основных нравственных законов, которым человечество, с переменным успехом, старается следовать на протяжении последних 30 веков.

Пейзаж, окружавший древних переселенцев, вероятно, не сильно отличался от того, что разворачивался за окнами нашего автобуса: бескрайние жёлтый песок под голубым небом с добела раскалённым солнечным диском и редкие оазисы, окружённые рощицами финиковых пальм. Кое-где картину оживляли одинокие фигуры бедуинов и неторопливые верблюды-дромадеры. Изменились средства и скорость передвижения. 130 миль до паромной переправы через Суэцкий канал мы проехали за три часа. Больше времени перед этим занял переход границы и формирование каравана из пяти автобусов. На израильской стороне девушка в униформе быстро сверила наши паспорта с экраном компьютера и улыбнулась: “Несия това!” (“Счастливого пути!”). Переступив пограничную полосу, мы попали в окружение неторопливых усатых мужчин. Один из них собирал паспорта, другой проверял багаж, третий интересовался наличием видеокамер и т.д. Был даже человек, должность которого, как нам перевели, называлась “щупатель долларов”. Он, правда, ничего не “щупал”, просто спрашивал, сколько наличных денег мы при себе имеем. При безработице и в 5-6 раз меньших , чем в Израиле, доходах на душу населения любая работа хороша.

Автобусы с экскурсиями из нескольких израильских городов были, наконец, укомплектованы и двинулись в путь в сопровождении эскорта автоматчиков на джипе. Туризм — один из основных источников пополнения государственной казны Египта. В 1997 года экстремисты убили в Луксоре большую группу иностранных туристов и четырёх египтян. Поэтому власть старается, по крайней мере, демонстрирует желание предотвратить подобные инциденты.

Другой важный источник доходов — пошлины за проход судов по национализированному в 1956 году Суэцкому каналу. Соединивший Средиземное и Красное моря канал длиной 100 миль, шириной от 55 до 150 метров и глубиной 12 метров, был построен за 11 лет и открыт в 1869 году. Он сократил путь между Западной Европой и Индией на 5 тысяч миль.

Мы уже начали подрёмывать, убаюканные однообразием пейзажа и тихой, расслабляющей арабской музыкой, когда в сотне метров справа возникла, как мираж, громада плывущего навстречу танкера. Дорога на юг, к переправе в Измаилии некоторое время шла параллельно каналу, скрытому за песчаными дюнами.

Путь от переправы до Каира занимает ещё около часа. Вспомним основные вехи египетской истории. Представив себе время новой (христианской) эры в виде небоскрёба, на 21-м этаже которого мы нынче обосновались, я хотел воспользоваться “лифтом времени”, чтобы заглянуть в далёкое прошлое. Но, если для посещения, например, античного Рима было достаточно спуститься до пары первых из семи подвальных этажей, то начало египетской цивилизации сокрыто в глубине бездонной шахты времени на 30 (!) уровней ниже нулевой отметки.

Прославившая Египет древнейшая культура создавалась в Династический период — в течение двух тысяч лет между XXX и X веками до н.э. За это время сменилось 20 династий фараонов, расцвели и увяли Древнее (XXVI-XXII вв.), Среднее (XXI-XVII вв.) и Новое (XVI-XI вв.) царства. В Поздний период (X-IV вв. до н.э.) Египет последовательно управлялся ливийцами, эфиопами, ассирийцами и персами. В 332 году до н.э. страну завоевал Александр Македонский, и с 305 года там правила династия Птолемеев: друг и полководец Александра, Птолемей I и его потомки. После смерти в 30 году до н.э. последней представительницы династии — Клеопатры, Египет на шесть веков стал сначала римской, потом византийской провинцией. В VII веке Египет захватили арабы, а в начале XVI века турки подчинили его Оттоманской империи. Турецкий наместник, албанец Мохаммед Али (1805-48 гг.) дважды безуспешно воевал с султаном за независимость. В конце XIX — начале XX вв. страна была под оккупацией, затем под протекторатом Британии. Независимость Египта во главе с королём Фуадом провозглашена в 1922 году. В 1936 году власть унаследовал его сын Фарук. В 1953 году Египет стал республикой. Президент Хосни Мубарак — глава государства с 1981 года.

На фоне египетской истории Каир (Эль Кахира) город не старый. Он был основан в X веке ранней исламской династией Фатимидов на месте римской крепости Вавилон и города Фустат, построенного арабами, захватившими Египет в 642 году, и девятьсот лет оставался небольшим средневековым городом. В 1863 году выучившийся во Франции Исмаил, внук Мохаммеда Али, получил от турецкого султана титул “хедива” (вице-короля с правом наследования) и начал строить новую столицу в европейском стиле. При нём был открыт Суэцкий канал и египтомания охватила весь мир. В XX веке Каир разросся, поглотив несколько пригородов, оброс городами-спутниками. Сегодня это один из крупнейших мегаполисов мира с населением 15 миллионов человек.

Мы въехали в Каир с северо-востока, через Гелиополис, бывший в античные времена культовым центром бога солнца Ра. Теперь это богатый пригород столицы, населённый правящей элитой во главе с президентом и его министрами, а также разбогатевшими “новыми египтянами”. Вдоль широких бульваров выстроились комфортабельные жилые дома с тарелками спутниковых антенн на крышах, виллы за бетонными заборами, неподвижные фигуры стражников через каждые 50-100 метров. На фоне розового заката чётко обозначились силуэты кипарисов и пальм да тени проснувшихся к вечеру летучих мышей.

По мере приближения к центру Каира застройка становилась всё более плотной. Неровная линия крыш в сгущающихся сумерках то уходила вниз, терялась в муравейнике улиц, то взлетала куполами и минаретами мечетей. Не без заминок мы пересекли десяток широких магистралей, забитых разномастными автомобилями, миновали несколько площадей, окружённых многоэтажными зданиями. Над некоторыми из них зажглась неоновая реклама всемирно известных отелей. Неожиданно дома расступились. Автобус выехал к мосту через Нил. Широкая река блестела, отражая светлое ещё на западе небо. Наш путь лежал на левый берег, в Гизу.

Нил — самая длинная река на Земле, более 4 тысяч миль. На географической карте он, как стебель гигантского растения, тянется из центра Африки кверху, на север. Дельта Нила, в начале которой лежит Каир, похожа на цветок лотоса, раскрывшийся навстречу Средиземному морю.

Ещё в додинастические времена египтяне создали календарь, разделив год на периоды, связанные с поведением реки. С середины июля до середины ноября — разлив (акхет) в результате муссонных дождей в Эфиопии. Поля покрываются водой, несущей плодородный ил. После этого река возвращается в свои берега (перет). С ноября до середины марта — период работы на полях. С марта до середины июля — засуха (шему). Конец сбора урожая. Земля высыхает и трескается. 19 июля, с восходом Сириуса на утреннем небе, наступает Новый год, и начинается новый цикл.

“Кто испробовал воду из Нила, будет вечно стремиться в Каир”. Эти слова Николая Гумилёва теперь, к сожалению, нельзя понимать буквально. В Каире не рекомендуется пить не только нильскую, но и водопроводную воду. В долине Нила живёт 60 процентов населения страны, это одно из самых густонаселённых и, соответственно, загрязнённых мест на планете.

В гостиницу “Европа” мы приехали уже затемно. Возбуждённая свадебная толпа, заполнившая вестибюль, криками и музыкой приветствовала спускающихся по лестнице молодых. Когда шум и бой бубнов поутихли, выяснилось, что количество свободных номеров меньше зарезервированного, но и те не подготовлены. На вопросы и требования многочисленные служащие отеля отвечали улыбками и обещаниями, которые никто не спешил выполнять. Жалко было Яшу, сопровождавшего экскурсию представителя турагентства. В конце концов, около двух часов ночи мы попали в свой номер с выломанным замком в двери и обвалившейся штукатуркой на потолке четырёхметровой высоты. “4-х звездный отель “Европа” был, вероятно, таковым в период английской оккупации и с тех пор не ремонтировался, как очень многое в Египте. При этом нас заверили, что, несмотря на отсутствие надёжных замков, вещи можно оставлять в номерах и гулять по городу “хоть всю ночь” потому, что “в Каире нет преступности”. Скорее всего, это не совсем так, но возможно угроза суровых наказаний шариата сдерживает уровень бытовой преступности. Так или иначе, наше короткое пребывание в Каире обошлось без неприятных происшествий.

Утром при посадке в автобус Яша познакомил нас с местным гидом — молодой женщиной по имени Доха. “Или Даша, — сказала она. — Так меня называли в Москве”, и пояснила, что четыре года училась в Первом медицинском институте. Врачебный диплом она почему-то не получила, но русский язык выучила и бойко им пользовалась, хотя и не без проблем с падежными окончаниями. Внешность её показалась мне типичной, причём не арабской, а именно египетской. Разница стала особенно заметна, когда мы приехали на выставку-продажу парфюмерии. Визит этот был, по-видимому, коммерческим. В большом зале, наполненном ароматами выставленных на продажу духов и масел, высокая арабка, этакая “Мариам-кушачница” из “Тысячи и одной ночи”, угощала нас знаменитым чаем “Кардамом”. Когда она подошла с подносом, уставленным пиалами, я разглядел в тени низко надвинутого хиджаба мраморную белизну кожи, крупный нос и яркие чёрные глаза в тени густых ресниц на лице “подобном обрезку луны в четырнадцатую ночь”. Доха была из другой, гораздо более древней сказки, а уж наше домашнее имя Даша было ей и вовсе ни к чему. Она включила микрофон и начала свой рассказ: “Пта — главный бог, творец древнего Египта обитал в Мемфисе. Остальные божества и люди подчинялись ему...”.

Мемфис, первая столица Египта, был построен в XXXI веке до н.э. легендарным фараоном Менесом, объединившим страну, и почитался во все династические времена, даже, когда некоторые фараоны строили себе новые столицы. Сегодня это бедный посёлок в 10 милях южнее Каира. Туда ведёт пыльная, разбитая дорога. Наряду с автомобилями на ней то и дело встречаются повозки, запряжённые осликами или волами. Давно разрушен храм бога Пта, ничего не осталось от былого величия, запомнились только роскошные пальмы, контрастирующие с окружающей бедностью. Но рядом находится плато Саккара, на нём — ступенчатая пирамида Джосера, второго фараона 3-ей династии (2630-2611 гг. до н. э.). Это старейшее на земле свободно стоящее каменное сооружение обессмертило также имя его создателя Имхотепа — архитектора и визиря фараона. Обычные надгробья египтян — “мастабы” представляли собой прямоугольные кирпичные возвышения с плоским верхом и наклонными боковыми сторонами. Имхотеп соорудил “лестницу на небо”, ступенчатую башню с базой 120 на 107 метров и высотой 60 метров из шести, поставленных одна на другую, постепенно уменьшающихся “мастаб”.

Мавзолей с мумией Ленина на Красной площади — далёкий отзвук пирамиды Джосера. Впрочем и слово “мавзолей” достаточно древнее. Оно произошло от имени короля Мосолуса, надгробный памятник которому в Галикарнасе, в Малой Азии, считался одним из “семи чудес света”.

Но первое и единственное, уцелевшее до наших дней “чудо” античного мира — великая пирамида Хеопса. Шесть других: висячие сады Вавилона (VI в. до н. э.), статуя Зевса в Олимпии (V в. до н. э.), храм Артемиды в Эфесе и упомянутое надгробье Мосолуса (IV в. до н. э.), Родосский колосс и маяк в Александрии (III в. до н. э.) давно исчезли с лица земли. А пирамиды фараонов 4-й династии: Хеопса, его сына Хефрена и внука Микерина (ХXVI-XХV вв. до н. э.) стоят и поражают наше воображение, хотя они на две тысячи лет старше вавилонских садов.

Объясняется это отчасти тем, что пирамидальная форма — одна из наиболее устойчивых в условиях земного притяжения. В строительной технологии есть понятие “угла естественного откоса”, который свободно падающий грунт образует с горизонтальной плоскостью. (Вспомните, например, похожие на пирамиды конические терриконы пустой породы в Донбассе.) Угол наклона рёбер пирамиды Хеопса 42 градуса при угле естественного откоса для песка 40-45 градусов. В тех же пределах лежат и величины углов наклона рёбер пирамид Хефрена и Микерина. Долговечность пирамид — это результат поразительного инженерного искусства древних строителей. Не случайно большинство из семи десятков пирамид разного размера стоит на надёжном фундаменте каменистых плато на левом берегу Нила. 2,3 млн. тщательно пригнанных каменных блоков весом от 2 до 15 тонн так уложены в тело пирамиды Хеопса, что стороны её квадратного основания при длине 228 метров, различаются менее чем на 20 см, а минимальное отклонение углов наклона граней обеспечило практически идеальное заострение пирамиды на высоте 147 метров. До сих пор неясно, как это было сделано в то время, когда не только не было строительных машин и геодезических приборов, но люди еще не знали железа и колеса.

Каждое произведение искусства следует рассматривать с некоторого оптимального расстояния, наиболее полно раскрывающего его эстетику и смысл. К пирамидам не нужно подходить слишком близко. Стоя у подножья этих рукотворных гор, видишь разрушительные следы времени: сглаженные углы, эрозию и осыпи камней. Почти полностью исчезла облицовка. Только на вершине пирамиды Хефрена сохранились её остатки. Кроме того, вокруг творится обычная туристическая суета: фото на память, торговля сувенирами, катание на верблюдах и т.п. Это отвлекает от главного.

Отойдём на полкилометра к Великому Сфинксу. В 2500-х годах до н.э. известняковая скала на восточном краю плато была превращена в семидесятиметровую скульптуру, фигуру лежащего льва с человеческой головой высотой 20 метров под царским головным убором — немесом. Боги в египетской мифологии обычно имели человеческое обличье, иногда их изображали в виде людей с головами животных: быка, барана, сокола и т.д. Сфинкс же символизировал царскую власть. Великий Сфинкс с лицом царствовавшего тогда фараона Хефрена охранял вход в строившийся некрополь. Он уцелел до наших дней потому, что больше тысячи лет был засыпан песком. Лишь во времена 18-й династии будущий фараон Мерхепрур (1401-1391 гг. до н. э.) его восстановил. На стеле, поставленной при восстановлении, написано, что ещё будучи принцем, Менхепрур увидел во сне Сфинкса, который обещал ему трон в обмен на возврат из забвения. Как видно, сделка состоялась.

Грандиозная панорама пирамид за спиной Великого сфинкса кроме естественного восхищения вызывает и много вопросов. Для чего они строились? Какие мотивы подвигли людей на этот поистине “египетский” труд? История с восстановлением Сфинкса в XV веке до н. э. более или менее понятна, но что же двигало его создателями, жившими десятью веками ранее? Греческий историк Геродот (V в. до н. э.) писал, что Хеопс, египтяне звали его Хуфу (2551-2528 гг. до н. э.), посылал свою дочь служить в бордель, когда ему не хватало средств на строительство. Можно себе представить каково было бремя этого строительства для народа? Так во имя чего же?

Перечитав всё, что удалось найти, я не получил убедительного ответа на этот вопрос, но пришёл к выводу, что строительство пирамид было крайним проявлением неприятия смерти человеческим сознанием. Не желая смириться с краткостью земного существования, люди во все времена утешались надеждой на загробную жизнь. Не случайно от Древнего царства до Греко-Римского периода в Египте так популярен был культ Озириса, бога загробного мира.