У меня симптомы охоты к перемене мест начинаются со смутных желаний куда-нибудь податься, а куда - поначалу неясно. Затем возникают сумасбродные идеи махнуть на остров Пасхи, Таити, Фиджи, Туамоту, мыс Горн, а то и вовсе в кругосветку. После нескольких щелчков на калькуляторе маниловщина испаряется, но все равно чего-то хочется, большей частью тропическо-экзотического. Как ни крути, ближайшее из теплых морей - Карибское. Наконец, как Чапай, раскладываю на столе картошку. Так, в Канкуне мы были, в Доминиканской республике, Пуэрто-Рико тоже, вдобавок на Виргинских островах, Кайманах, Ямайке, Антигуа и Барбуде, Гваделупе, Мартинике. И даже на Св. Люсии - а это почти Южная Америка. На Кубу - остается только мечтать, туда нам нельзя, хотя из всех вышеперечисленных точек - можно. Тайком от госдепа и минфина. Остаются лишь Багамы. Вообще - это моветон, не посетить Багамы... Все приличные люди там давно и не раз побывали, кроме меня. Пора исправлять оплошность.
Задумано-сделано. Из флоридского Джексонвилла еду, точнее плыву на Багамы, с прицепом в виде Ки-Уэста. Самый южный форпост Соединенных Штатов тоже выбран неспроста - виной тому человек, по имени Эрнест Хемингуэй, живший на этом острове. О круизах я писал много раз, добавить к опубликованному почти нечего, кроме как еще раз признаться в любви к этому виду путешествий. К сожалению, любовь неразделенная, жена не умеет плавать, ненавидит волны, качку, морскую болезнь, в каждом круизном корабле ей мерещится потенциальный «Титаник». С нее хватило одного раза, и больше на трап ни ногой! Корабельные прелести я опускаю, останавливаюсь на земных. Итак, после полутора суток плавания вдоль флоридского побережья на горизонте появляется
Первая экзотика - на острове пиратов и мореходов вместо попугаев на каждом шагу петухи и куры. Как коровы в Бомбее, сами по себе. На пирсе, на улицах и даже на кладбище. Спрашиваю прохожих, по какой-такой причине на Ки-Уэсте куриный культ? Те пожимают плечами, никакого культа, живут и живут, никто их специально не разводит. Петухи подтверждают правоту аборигенов разноголосым «кукареку!» и набегами, при всем честном народе, на пернатых дам.
Вообще-то сюда надо было ехать автомобилем федеральной дорогой №1. От Майами она делает морской прыжок, соединяя гряду 43-мя мостами. Самый длинный пролет между островами - семь миль, а общая протяженность морского хайвэя - сто тридцать. Говорят, фантастический вид. Верю: однажды по воде, аки посуху, проехал на машине через Чесапикский залив. Дорога №1 упирается в море на Ки-Уэсте. Это не значит, что дальше земли нет. Есть, но ненашенская: Куба и Южный огрызок архипелага, где названия почти всех островов и островков начинаются или заканчиваются словом «key». «Key» - это не «ключ», а производное от испанского «cayo» - «маленький остров». Из самых популярных сувениров на Ки-Уэсте - дорожные знаки: «Hwy #1 - 0 miles», «Cuba - 90 miles». Одним словом, приехали.
А раз приехали, первым делом надо понять, куда. Географически Ки-Уэст один из 600 островков и рифов Флоридского архипелага, омываемый Гольфстримом, в 45 милях от Тропика Рака. Исторически поначалу это испанская территория, потом в 1820-м году ее американцы оттяпали. Из принципа, зариться было особо не на что. В те времена Ки-Уэст был одним из множества полубезлюдных островков, царством жуков и москитов. Мириады комаров не давали спокойной жизни ни людям, ни скоту. Спать можно было только при дыме очагов или костров. Но трудолюбивые методисты, выходцы из матушки Британии, и сбежавшие после Американской революции недобитые «белогвардейцы» цеплялись за этот болотистый клочок земли и были вознаграждены за упрямство.
На протяжении нескольких веков Карибское море было вотчиной мирового пиратства. Грабили все кому не лень: сначала метрополии поощряли морской разбой, затем он стал тормозом для торгового судоходства. Но европейские монархи со своими виселицами были далеко, пиратскую проблему пришлось решать молодому американскому государству. Для борьбы с морскими разбойниками Штаты снарядили специальную эскадру. Но громоздкие военные корабли оказались бесполезными - маленькие пиратские шхуны легко уходили от преследований, прячась в лабиринте лагун и рифов. Американцы сменили тактику, перейдя на малогабаритные суда, в числе охотников был корабль «Seagull», тезка нашего журнала. В первой половине 19-го века США навели относительный порядок на море, уцелевшие пираты разбежались по островам, переженились на аборигенках и начали новую жизнь, кто как умел.
Пиратство ушло в легенды, на смену ему пришло морское мародерство. По этой части в Карибском бассейне не было равных жителям Ки-Уэста. Они на всю катушку пользовались выгодами своего географического положения - место на столбовой морской дороге с бесчисленными рифами и мощными циклонами. Корабли на пути в Новый Свет и обратно в Старый сотнями гибли в районе острова. Ки-уэстцы, как грифы, выжидали очередное крушение и не мучились угрызениями совести, растаскивая чужое добро. До 1847 года на острове не было маяка, лишь бакены. Нередко «сердобольные» островитяне ставили бакены специально не там, где нужно, чем повышали вероятность «улова». Морское мародерство приносило неплохие дивиденды, в 1840 году Ки-Уэст в расчете на душу населения был самым богатым городом США.
На протяжении своей истории остров постоянно бросало то в жар, то в холод: экономические взлеты чередовались с падениями в нищету. Пики процветания пришлись на пору пиратства, морского мародерства и холодной войны. В лихолетья островитяне перебивались добычей креветок, губок и любимым хобби на все времена - контрабандой. В зависимости от спроса на рынке это были: оружие, алкоголь, наркотики, кубинские сигары, нелегалы.
С последними - курьез. Поначалу киуэстцы зарабатывали на тайной переброске кубинцев, гаитян и прочих аборигенов Карибского моря на материк. Затем, когда с острова Свободы хлынули орды беженцев, правительство США стало платить киуэстцам за каждую пойманную нелегальную голову и доставку ее назад, на Кубу. Жители Ки-Уэста в одночасье переквалифицировались из контрабандистов в патриоты и рьяно взялись за охрану морских границ родины...
С москитами постепенно справились, хуже обстояло дело с питьевой водой. В начале XX-го века с южной Флориды проложили водопровод, затем вдоль него построили железную дорогу. Не столько для мирян, сколько для военной базы на Ки-Уэсте, но благами пользовались все. В 1935-м году мощнейшим ураганом железную дорогу вместе с паровозами и водопроводной трубой снесло в океан. Природная катастрофа совпала с Великой депрессией. Отрезанный от материка, Ки-Уэст фактически стал банкротом, 80 процентов населения не имело работы.
Читайте полную версию статьи в бумажном варианте журнала. Информация о подписке в разделе "ПОДПИСКА"
Добавить комментарий