Рассказ Людмилы Шропшайр-Русаковой о путешествии в Боливию, опубликованный в "Чайке" (#7-#10, 2001 г.), вызвал большой интерес читателей. Из-за большого объема, отрывок, посвященный озеру Титикака был отложен. Сегодня мы начинаем публикацию этого материала.
Бледно-голубой DС-9 боливийской компании взлетел из Серебряного Города по расписанию. Не успели пассажиры насладиться видом снежноголовых Анд, как объявили посадку в Ла-Пасе, нынешней столице Боливии. Здесь живет одна восьмая часть всего населения страны. Первая столица была основана в 1548 году в селении в 12 километрах от Ла-Паса на голой равнине. Но потом было решено переселить ее в долину, где не так дует и теплее.
Город расположен террасами в чаше, окруженной горными хребтами. Крутизна улиц поражает. Cамая высокая гора Боливии - Illimani (6450 метров),- видна отовсюду. Она очень трудна для восхождений, покорить ее удалось только братьям Guarachi, первым боливийцам, взошедшим на Эверест.
Ла-Пас - это улей, это Южноамериканский Гонконг и живет ночью. Зрелище незабываемое - огни сверху донизу, от неба до земли. Дома - как в Лиме, коробочки из красного кирпича или серого бетона. Богатые живут в пригороде столицы - в Лунной долине, которая расположена на 600 метров ниже, чем город, и лучше защищена от ветров. У иностранных посольств здесь красивые особняки. Русское тоже таится за глухим забором - не подступиться. Боливия - страна неспокойная.
Многие здания Ла-Паса грязные, примитивной архитектуры. Автомобильное движение не поддается никакому описанию. На улицах постоянные пробки, водители громко переговариваются, ругаются и сигналят. Пешеходы, пользуясь пробками и узостью улиц, шныряют между машинами, лавируя между бамперами. Переходов как таковых - нет. Поражает неимоверное количество маршрутных такси, водители которых монотонной скороговоркой зазывают пассажиров. Посадив полную машину, водитель уступает место следующему "крикуну", и так до бесконечности - изо дня в день, с вечера до утра. Шофер - самая распространенная мужская профессия в Боливии.
Уличных торговцев - тьма. Но в этой стране мало что предложить туристам, кроме изделий из шерсти, деревянных и глиняных поделок, игрушек, маек и шапок. Туризм еще не набрал обороты.
Моя комната на 8-ом этаже отеля "Глория" - в центре. Вроде бы высоко, но шум не дает заснуть до 3-х часов ночи.
Утро. Наконец, направляюсь к конечной цели своего путешествия - к озеру Титикака. От столицы до него 80 миль. По пути предстоит осмотреть музей и развалины древней пирамиды у городка Tiwanacu, Ворота Солнца, и стену, в которую вмурованы 170 каменных голов.
За окном машины пригород. Изношенный асфальт, пыль, безобразные домики по обе стороны шоссе. Вдоль всей дороги базар - на километры. Люди, ослы, дети, собаки. Нет боливийской женщины, у которой за спиной не висел бы полосатый мешок или ребенок. Едем. На пути обвалившийся мост через узкую речку. Наш водитель привычно направил машину вброд. Под колесами захрустел крупный гравий. Но у Артура, моего гида, непроницаемое лицо. Выбираемся на асфальт и целый час катим по равнине, лишенной какой-либо растительности. Прохладно, густой туман.
Городок Tiwanaco (Tiahuanacu), где находится пирамида, вырос перед нами неожиданно. Входим в музей - он маленький, всего на час осмотра. В нем очень холодно. При входе громадная базальтовая статуя Chachapuma - пумы, священного животного. Горшки, сосуды, древние инструменты - экспозиция как и во всех исторических музеях стран всего мира.
- Обратите внимание на этот сосуд, - говорит Артур. - Он особенный, из него пьют беременные женщины, чтобы удачно разродиться. А это ножи tumi - для жертвоприношений.
К концу часа я совсем замерзла Мы вышли на улицу, и горное солнце тут же принялось за работу - припекало и светило так, что я тут же нахлобучила на голову картуз и одела темные очки. Вот и пирамида. Входим на ее территорию, огражденную проволочным забором, и идем по тропе. Под ногами хрустят оранжевые камешки - глиняные черепки. "Этим черепкам - многие сотни лет", - говорит Артур. - "Раскопки пирамиды ведутся беспрерывно. Ширина ее 150 метров, у нее семь уровней, на верхнем - храм. Форма пирамиды - половина креста. Все стены ее построены разным методом. Каждая строилась сто и даже двести лет". Артур остановился у одной из них и показал на небольшое отверстие в камне: "Как вы думаете, что напоминает это отверстие?" Я задумалась. Форма его, как ни странно, была похожа на строение ушной раковины человека. "Правильно!" воскликнул Артур. Оно использовалось древними как мегафон - для передачи, а также приема звуков. Давайте попробуем! Я отойду метров на тридцать и крикну что-нибудь. А вы приникните к отверстию и слушайте. Потом в свою очередь крикните мне что-то."
Мы проделали этот опыт, и я убедилась, что "телефон" работает прекрасно. Я хорошо расслышала, какую фразу произнес Артур, и крикнула ему в отверствие: "Great!"
Блоки стены пирамиды, построенной последней, самые большие - до 6 метров в высоту и 2 метра в ширину. Они идеально прилегают друг к другу - как у инков, но с одной особенностью: построена стена еще до инков.
На вершине пирамиды - каменные Ворота Солнца, когда-то они были покрыты золотом. На них вырезаны фигурки птиц, рыб и еще каких-то животных. Двенадцать фресок в нижней части олицетворяют 12 месяцев - календарь. Испанцы искали в пирамиде золото и многое разрушили. Но статуя в центре хорошо сохранилась.
Идем дальше. Видим огромный котлован с каменными стенами. Древние художники вырезали на камне портреты путешественников, забредших в эти края и вмуровывали в стену - 170 голов. Одна из них - белого цвета, у нее длинное лицо и миндалевидные глаза. Чей это образ - звездных пришельцев? А на другой каменной голове - китайская шапка. Разве китайцы добирались до гор Южной Америки в те времена? Существует много теорий, пытающихся объяснить тайну цивилизации Tiahuanacu, но загадка все еще прячется в глубине веков.
Мои щеки горят - горное солнце стоит в зените. Пора на озеро. Несколько миль обратно по направлению к Ла-Пасу, потом машина резко сворачивает на восток. Новый контрольно-пропускной пункт, и наш водитель снова платит за проезд. По-существу, плачу я, так как аренда машины - за мой счет. Местные женщины торгуют кока-колой и лепешками. Наш водитель купил целый мешок. Не успел позавтракать? Но все оказалось иначе. На каждом следующем повороте он притормаживал машину и выбрасывал в окно лепешку. Ее мгновенно подхватывала собака, столбиком сидящая на обочине. Я насчитала 12 поворотов, 12 лепешек, 12 собак. Они, похоже, знали расписание машины и терпеливо ждали. Схватив лепешку, очередная собака мгновенно ее заглатывала и нехотя удалялась, помахивая облезшим клокастым хвостом.
Показались плавни - мы приближаемся к озеру. Но местность тянулась отнюдь не живописная. Вдоль дороги все те же глиняные домишки, маленькие огородики, грязные куры и овцы. По обеим сторонам шоссе жнивье. Я-то ждала озеро в зеленых горах, а тут.... Артур посмотрел на часы и что-то быстро сказал шоферу по-испански. Тот свернул с шоссе на обочину и остановил машину. Артур повернулся ко мне:
- Время обеда - lunch.
Я удивилась:
- Здесь? На дороге?!
- Да, нам еще ехать, а кушать хочется.
- Может отойдем в сторону вон к тем стожкам?
- Это поле частное, но так и быть. Рауль, тащи еду, сказал Артур шоферу. И мы направились к трем стожкам овса метрах в тридцати от дороги. Отлично! "Завтрак на траве" в Южной Америке!
Рауль открыл корзинку и вытащил курицу, яйца, хлеб, сыр, помидоры, картофельные chips и шоколад. Жизнь сразу стала веселей. Пахло жнивьем, в плавнях крякали утки. Голубое небо, облака. Наверное, отпуск для того и дается, чтобы вновь их замечать.
Артур прожевал первый кусок и принялся рассказывать:
- 45% озера принадлежат Боливии остальные 55% - Перу. Восемнадцать перуанских рек втекают в озеро, и только одна вытекает. Но реки дают озеру только половину всей воды, они питают еще ирригационную систему и водопровод. Дождь приносит озеру еще 45%. Остальную воду оно получает из подземных источников. Воду из озера пить можно, но поливать ею растения нельзя, так как содержит соль, правда на вкус это незаметно. Находится озеро на высоте 3825 метров над уровнем моря - самое высокое в мире.
Едем дальше. Местность поменялась на холмистую. Показались рощи эвкалиптов, очень высокие. Слева от дороги заливные луга и плавни, справа - предгорья. Машина взлетела на очередной подъем, и у меня захватило дух. Открылось озеро - громадное и синее-синее! Вода спокойная, как зеркало и сверкает белыми бликами. Разочарование, возникшее час назад, рассеялось. Глаза широко раскрылись. Что еще нужно человеку для счастья? Чтобы мечты сбывались - хоть иногда.
- Длина озера 240 километров, ширину я забыл,-говорит Артур. - Температура воды постоянная: 10 градусов по Цельсию, круглый год. Первоначальное название озера Tixi-Carka, но со временем превратилось в Титикака. В период дождей уровень озера поднимается на 1-2 метра, потом вода спадает. В озере много рыбы - форель, king fish, сом и морской конек. Форель здесь самая крупная в мире. Местные индейцы ловят рыбу с папирусных лодок.
- На удочку? - спросила я.
- Нет, сетями, - ответил Артур. - Рыбу едят сами и возят в Ла-Пас на продажу. А вот и ваш отель - Inca Utama, 5 звездочек, вам понравится - он новый. Устраивайтесь, а потом мы с вами осмотрим три музея. А вечером вас ждет сюрприз.
- Три музея? - упавшим голосом переспросила я. Мне же хотелось смотреть на озеро, к которому я так долго стремилась. Музеи могли бы и подождать.
Тут машина въехала в железные ворота, и я очутилась в другой стране, совсем не похожей на ту, что осталась за ними на дороге. Шестиэтажное белое здание под красной черепицей ослепительно сверкало на голубой воде - отель стоял на самом берегу. Естественный забор из высоко подстриженных кипарисов окружал территорию с трех сторон зеленой стеной. У бетонного причала - два больших катера на подводных крыльях и один маленький. Узкие мостки ведут к большой хижине под тростниковой крышей, стоящей на воде - ресторану. Немного в стороне док, на стапелях которого подвешен еще один катер, старенький. Лодки-скамейки из желтого папируса перед отелем. Такие же импровизированные лодки-диваны просматриваются через стеклянные витражи этажей. Тут же на зеленой лужайке - небольшая часовенка из глиняных блоков. И розы - первые цветы, увиденные мной в Боливии с начала путешествия. Контраст между территорией отеля и окружающей местностью резкий: нищета третьего мира Боливии и американский комфорт.
Я попросила поселить меня на самой верхнем этаже отеля - видеть побольше озера и заход солнца. Мне вручили ключ от комнаты, он болтался на куске отшлифованного черного базальта и весил почти килограмм.
В номере широкая кровать с электроподогревом - по ночам здесь холодно. Стеклянный столик с креслом и торшер, большущий шкаф. Но что-то в комнате было особенное, я сразу не поняла что именно.
Широченное окно-витраж смотрит на озеро. Я тут же открыла, и горный воздух ударил в ноздри. Я глянула вниз, и у меня в который уже раз захватило дух. В нескольких метрах от отеля, здесь же на территории, за каменным забором притаилась деревенька. На улочках живые ламы, кактусы, кусты и зеленые грядки. У одного из домиков три желтые папирусные лодки с загнутыми носом и кормой. А поодаль на деревянных стапелях - огромная лодка-корабль, тоже из папируса. На такой плавал Тур Хейердал. Вот повезло!..
Я оглянулась на комнату и наконец поняла, что в ней необычно: здесь не было ни радио, ни телевизора. Вот здорово! В кои-то веки буду слушать тишину, смотреть на закат и отрешусь от земных мыслей. Поистине для этого надо забраться на самый край земли.
В лифте отеля я прочитала табличку: "Вы едете в самом высокогорном лифте мира. Высота над уровнем моря 3825 метров".
Артур ждал меня в ресторане. На обед были суп из чечевицы - очень вкусный, курица в винном соусе с изюмом, фруктовое желе, чай-coca и кофе на молоке - боливийский, ароматный, густой. И мороженое с удивительным ароматом. Запах - французских духов "Шанель No.5" Официанты в белой униформе. На столах гвоздики - желтые с сиреневой каемочкой.
- Артур! В жизни не ела такого вкусного мороженого!
- Верю. Оно сделано на соке chirimoya. Это фрукты размером с блюдце и по форме напоминают человеческое сердце. "Сердце" зеленого цвета и растет на высоком дереве.
- Скажи, возможно ли, чтобы лодка Тура Хейердала оказалась здесь, в Боливии? Я не ошиблась?
 |
| Тур Хейердал приехал на озеро в 1968 году найти индейцев, строящих лодки из папируса totora. |
|---|
- Да, это ее копия, немного уменьшенная. Тур Хейердал приехал на озеро в 1968 году найти индейцев, строящих лодки из папируса totora. А в 1969 году сюда приехал Жан Жак Кусто со своим батискафом - исследовать подводный мир озера. Обнаружил тут самую большую лягушку в мире - длина ее туловища 50 сантиметров. Кстати, лягушки в Боливии считаются священными, их никто не убивает.
На одном здешних островов, Suriqui, Тур Хейердал и нашел братьев Limachi, которые строили и строят reed boats, лодки из папируса. Лодку "РА-I" для ученых построили они. Они строили все лодки такого типа. "Ра-II" отправилась через Атлантический океан. Потом был "Тигрис". Сейчас братья в Чили, их трое. На острове Пасхи они строят лодку "Vira Cocha", на которой ученые в 2008 году поплывут вокруг света. Маршрут: Остров Пасхи - Австралия, Египет, Америка - Остров Пасхи. Почему работают в Чили? - Потому что остров Пасхи - самый близкий от Чили к океану. Папирус поставляется с озера Титикака - он растет только здесь. На лодке будут две мачты, два паруса. Длина лодки 30 метров. Команда - 12 ученых со всего мира.
- Артур, сколько времени живет папирусная лодка?
- Если она на воде - только год. Потом сгнивает.
- Лодки и были твоим сюрпризом? Но я уже получила один - вид из окна, он изумительный.
- Нет, тот сюрприз будет вечером, а точнее ночью. А сейчас у нас по плану осмотр трех музеев. Не волнуйтесь, это не займет много времени, - добавил он, видя, что я снова скисла при слове "музеи".
- Пойдемте со мной, - сказал гид и помахал передо мной огромной связкой ключей. - У нас здесь не Магомет идет к горе, а гора к Магомету.
Он завел меня за угол здания отеля, и открыл небольшую дверь в стене. Мы вошли. Откуда-то звучала тихая музыка - флейта и какой-то струнный инструмент. На меня в упор смотрела та самая статуя, которую я видела утром на пирамидах. Здесь же стояли каменные солнечные ворота - их копия. На стене висела красочная карта Боливии. В углу при входе я увидела мумию: оскаленный череп с пустыми глазницами в соломенном коконе.
- Это наш музей Altiplano. А мумия - так хоронили индейских вождей. Частенько вместе с ним в могилу шли жена и любимая собака.
 |
| Kопия лодки Ра-II |
|---|
- Их тоже мумифицировали?
- Нет, только самого вождя. Мы с вами поедем на Остров Мертвых Вождей, и там вы увидите десятки погребальных башен. Кости в них еще сохранились. А пока осмотрим музей. Вот вам портативный магнитофон. Нажмите на клавишу, как начнете осмотр. Я вам не буду мешать...
И Артур вышел на улицу.
Стены музея были зеркальными и увеличивали пространство. Со всех сторон меня окружили выполненные в полный рост статуи Франциско Писарро, испанских военачальников и индейских вождей в головных уборах из перьев. Пироги и папирусные лодки стояли здесь же в натуральную величину. Все яркое, красочное. Я прослушала запись из истории Боливии и через полчаса вышла на улицу. Артур открыл огромный амбарный замок на деревянных воротах каменного забора скрывавшего деревеньку, увиденную мной из окна гостиницы. Глиняные домики, дворики, сарайчики, грядки с табличками растущих на них злаков и растений. Картошка, кукуруза, бобы, капуста с необычными листьями -махровыми. Мы пошли по миниатюрным улочкам. У порога одного из домиков на земле, на циновке, сидела старая индианка и ткала ковер. Костяная игла так и мелькала в коричневых руках. Старое веретено и моток спряденной шерсти лежали тут же. Рядом была небольшая недостроенная лодка из желтого папируса, а чуть поодаль возвышался папирусный же корабль, который я видела из окна. На корабле был поднят парус - красное солнце на белом полотнище и надпись "Ра-II". При нашем приближении из домика вышел морщинистый индеец лет 65 в красном пончо и улыбнулся беззубым ртом.
- Буэнос диас! - приветствовали мы его.
- Буэнос диас! - ответил индеец.
фото автора
Добавить комментарий