Автор побывал в Доминиканской республике до трагических событий 11 сентября. Но разве путешествовать стало опаснее? Наоборот, если учесть предпринятые меры, путешествовать стало гораздо безопаснее. Ну а о ценах и говорить не приходится. Говорят, авиационные компании предлагают некоторые билеты... бесплатно! Так что, не раздумывайте, отправляйтесь в путешествие. И некоторые наши русские уже отправились. В ближайших номерах "Чайки" читайте новые репортажи о путешествиях. А пока...
БРИГАНТИНА ПОДНИМАЕТ ПАРУСА
Богатство и бедность равно закрепощают человека, но поскольку я нахожусь между двумя крайностями (ближе к последней), то самый беззаботный. Степень личной свободы "усугубляется" полубогемной нишей на рынке труда - из трех моих part-time работ лишь на одной есть босс, да и тот полуформальный. Отпуска у меня коммунистические: не по возможности, а по потребности и главный ограничитель - кошелек.
Словом, гуляй Вася! И Вася гуляет. У моей охоты к перемене мест три оправдания: личное любопытство; профессиональный интерес; птичка вырвалась из клетки под именем "СССР" и торопится увидеть мир. Сколько там еще порхать осталось?
Ну вот и лечу, причем необычной компанией - UPS. В общем - то ничего необыкновенного в UPS нет, ее в Америке знают даже грудные младенцы, это крупнейшая в мире посылочная корпорация. Несколько лет назад UPS стала принюхиваться к рынку пассажирских перевозок и в порядке эксперимента открыла несколько чартерных рейсов в южном направлении. Садясь в самолет, я ожидал сидеть на тюках и ящиках, но самолет оказался вполне нормальным пассажирским - "Боинг" средней дальности полета и средней вместимости.
Позади посадка в Атланте, внизу Флорида, за ней тянется цепочка Багамских островов. Это успокаивает, в случае чего есть куда приземлиться. Наш пункт назначения - Доминиканская республика, курорт Punta Cana, но по погодным условиям сажают в Санто-Доминго. В столичном аэропорту нас, как заложников, держат пару часов в самолете, не разрешая ступить на священную доминиканскую землю - иначе дважды придется проходить таможенный контроль. Наконец, дают "добро" на вылет.
В столице просто дождь, курорт встречает ливнем. Но стихия нам уже не страшна - мы на земле. Тропическая экзотика дает себя знать с первых шагов. Аэровокзал в форме гигантского вигвама под пальмовой крышей. Между двумя будками таможенников трио шабашников - музыкантов в ярких рубахах с рыбами и парусниками. У турникета две красотки в туземной "униформе" берут всех входящих на абордаж и скалятся своему фотографу. Такса - семь долларов. Цифра для расчетов неудобная, но вероятно доминиканки скромно решили, что выглядят лучше пяти баксов, но до десятки пока не дотянули.
Автобусы развозят гостей со всего света по отелям. В салоне все языки и наречия. Рядом со мной сорокалетняя парочка геев из Бельгии. Они держатся за ручки и нежно воркуют в предвкушении восхитительного отдыха. У входа в мой отель елка в игрушках - никак здесь тоже отмечают русское Рождество. Сегодня - 6 января, температура "за бортом" - плюс 27 градусов Цельсия.
Вообще-то, в Доминиканскую республику я попал случайно. Все приличные люди давно уже побывали на Бермудах, Багамах, Карибах, а меня носит вокруг да около. Вот я и решил восполнить пробел, но решить легко, нелегко выбрать - несколько стран, сотни островов и, как утверждает реклама, все они tropical paradise ("тропический рай" - англ.).
В своих интернетных поисках я поначалу "отправился" в круизы, но поостыв, передумал: на каюту с видом на океан не тяну, а на трюм не согласен. Затем "побывал" на венесуэльской Арубе, в мексиканском Канкуне, полунезависимом Пуэрто-Рико и независимой Ямайке, но не доехал туда по причине ... дискриминации одиночек. Турагентствам и курортам начхать на твою расу, веру и сексуальную ориентацию, но далеко не все равно в каком количестве ты едешь. Из каюты и гостиничного номера надо выжать максимум прибыли и одиночка им невыгоден.
Но с паршивой овцы хоть шерсти клок и одиночке ставят ультиматум: хочешь отдыхать, плати с каждой тысячи на 400-500 баксов больше. "Налог на одиночество" взимают все компании мира, разница в аппетитах. Будто не бывает холостяков, разведенных, вдовцов и супругов, не имеющих в данный момент возможности (желания) ехать вместе?
Я было махнул рукой на свою затею, когда фортуна наконец сжалилась - нашелся горящий deal в Доминиканскую республику. Мой штраф за право быть одиночкой составил 110 долл. Это вписывалось в разумные пределы и я подписался на тропики.
ТРОПИЧЕСКИЙ КОММУНИЗМ
 |
| Аэропорт Punta Cana |
|---|
Система "all-inclusive" ("все - включено") - гениальная маркетинговая идея. Я слышал о ней немало восторгов и задался целью испытать на себе. Суть ее проста, как чугунок: баксы на стол, и за все заплачено! За самолет, отель, питие и питание.
Регистрируюсь на front desk, взамен получаю ключи от номера и выдвижной замочек от персонального сейфа, клерк окольцовывает мое запястье пластмассовой синей полоской - отныне я полноправный гость отеля-курорта "Flamenco" под # 9952. Парень - мулат в колонизаторском френче, шортах и шлеме подвозит на карте к моему коттеджу. "От дома до дома" я добирался полсуток.
Топографию Punta Cana легче представить, если вспомнить Юрмалу: Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори ... и так на 30 с лишним км. Punta Cana - тропическая "Юрмала". Скопище курортов (их здесь зовут - отели) вдоль 23-мильного океанского пляжа, как утверждает реклама, одного из лучших в мире. Похоже, это не преувеличение. Песок великолепный, океан теплый и каких-то невероятно красочных тонов. Если по утверждению специалистов даже черный цвет имеет свыше сорока оттенков, то сколько их в зеленом и голубом спектрах! На острове круглый год лето с температурой 25-28 градусов по Цельсию. Тропическая "зима" наиболее благоприятное время для отдыха, "лето" - с элементом риска в виде ливней и ураганов.
География - каверзный предмет. Кажется, ты ее знаешь, на самом деле на весьма примитивном уровне. Только после двухнедельных блужданий по Интернету и карте, акватория на востоке и юго-востоке США стала более менее понятной, а то все бесчисленные острова были сплошным хаосом.
На верхнем "этаже" - Бермуды; на среднем - Багамы; нижний этаж - Карибы. Последние состоят из Больших Антильских островов (Куба, Ямайка, Пуэрто-Рико и Эспаньола) и Малых Антильских - своего рода "подвал здания" - архипелаг из сотен мелких островков. Причем каждый со своей принадлежностью к той или иной метрополии: британской, французской, испанской, голландской...
Антильские острова и есть та земля, которую Христофор Колумб окрестил Вест-Индией, а самый первый остров в Новом Свете, куда ступила его нога - Эспаньола. Тот самый, куда меня сейчас занесло. Его делят между собой две недружественные державы: Доминиканская республика и Гаити.
Моя "Flamenco" оккупирует полмили пляжа и состоит из двух-трех-этажных коттеджей очень красивой архитектуры: белоснежных, под черепичными крышами, в окружении пальм. В нашей деревне несколько пресноводных бассейнов самых причудливых форм, сауна, теннисный корт, тир, дискотека и концертный зал, пункт обмена валюты, представительства местных турагентств и казино...
Пляж - святое место для курортника. И здесь для него все 33 удовольствия: бесплатные лежаки, полотенца, прогулочные катера и лодки со стеклянным днищем, кайаки, серфинг... За отдельную плату можно сделать массаж, замысловатую прическу с бесчисленными косичками и висюльками, заняться подводной охотой, прокатиться на водных лыжах, яхте, катамаране, обозреть окрестности с парашюта, вертолета, дельтаплана. Последние развлечения "кусаются" - 50-80 долл. за 10-15 минут - но желающие всегда есть.
Особая тема - "общепит". Пластмассовый браслет дает право гостю есть и пить с семи утра до часа ночи в девяти ресторанах и семи барах. Не все они работают одновременно, но расписание составлено так, что в любое время можно утолить жажду и голод. Рестораны с разной национальной ориентацией - в некоторые надо резервировать места, но везде абсолютно бесплатно, давать чаевые не рекомендуется.
В главном - самом популярном и огромном - колоссальный выбор закусок, рыбных и мясных блюд, супов, сладостей, фруктов, напитков и соков. Основное меню обновляется трижды в день. Чистота и качество идеальные. Ресторан по принципу самообслуживания, но если лень самому ходить с подносом, за тебя это сделают вышколенные официанты. Говорят они только по-испански, но понимают на всех языках мира.
Если российским алкашам рассказать о курортах all-inclusive, то во-первых, в это никто не поверит; во-вторых, все захотят жить и умереть только там. Красные и светлые вина в бочонках, открывай кран и пей сколько влезет. То же самое с пивом и коктейлями. Можешь просидеть у стойки бара день, выпить ведро и это будет не стоить и цента. Но кроме этого бара еще шесть, плюс алкоголь в ресторанах. Мало, можешь прихватить в номер. Для ночной жажды в холодильнике набор софт-дринков, несколько бутылок пива, обязательная канистра с питьевой водой.
В чистом и уютном номере все современные удобства, телевизор, телефон, в ванной дюжина полотенец, шампуни, мыло, крем и, для забывчивых, даже расчески. Огромная лоджия со столом и двумя шезлонгами. С нее роскошный вид на пальмовую рощу и океан.
Маркс и Энгельс обещали пролетариату построить коммунизм в отдельных развитых странах, капиталисты построили его на отсталых тропических островах.
ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ
"Flamenco" - мини-Вавилон языков и народов. В расовом отношении наша деревня преимущественно белая. На этот счет у меня есть ненаучное объяснение: азиатам отдыхать некогда, а черные и так в бессрочных отпусках.
Основной наш контингент - французы, южноамериканцы, немцы, американцы, итальянцы. Не редкость поляки и русские. Первых легко определить по шипящей речи, надменным лицам и поясным кошелькам эпохи челноков и перестройки. Со вторыми не так просто. Сначала я реагировал на русскую речь, но вскоре надоело. Наши теперь есть везде, пора привыкать к этой обыденности.
Русские делятся на две категории: русские из России и русские из Америки. "Просто" русские явно не из бедных, коли могут позволить себе такое путешествие, но в их внешности и поведении нет ничего от анекдотичных "новых русских" и они ничем не выделяются из общей массы. Русские американцы более колоритны: они сначала осторожничают, приглядываются, затем начинают привередничать - "а вот в Канкуне бар был прямо в бассейне!". В первый вечер могут себе позволить стаканчик винца или бокал пива, назавтра вспоминают о холестероле, гемоглобине, печени, почках и переходят на соки. Загорают под пальмовыми тентами, в океан заходят по щиколотку (вдруг акулы!). Загар к ним не пристает, и возвращаются домой такими же бледнолицыми.
Просто американцы - толстые, расхристанные, зато непритязательные: всем довольны, всему улыбаются, всему счастливы.
Никогда не думал, что немцы такие пьянчуги! В Германии тысячи сортов пива, в Доминиканской республике, похоже, всего один - "Presidente", но немцы лакают его, будто сроду пива не видели и улетают с острова опухшими вурдалаками. Как их на таможне сличают с паспортными снимками?
Среди всех национальных групп самая яркая - французы, неважно какие: из Франции, Бельгии или Канады. Не нация, сплошной р-р-разврат! На пляжах Punta Cana женщины без лифчиков не редкость, в большинстве это француженки, причем любых возрастов - от 17 и до того. В баре мадам явно за семьдесят - нога за ногу, макияж, сигарета, коктейль - строит глазки сорокалетнему мужчине. Французский темперамент сдерживается лишь поголовным незнанием других языков. После пяти минут пантомимы дальнейший диалог становится неперспективным, поэтому они кучкуются со своими.
Французы первыми приходят в бары и последними уходят, пьют все подряд - вино, пиво, коктейли, кофе - и в товарных количествах, курят все и сигарету прикуривают от сигареты. Казалось бы, от такого "активного" отдыха можно загнуться на третий день, а им нипочем. Каждый вечер в нашем "клубе" концерты или танцы, публика выходит в свет не в смокингах, но вполне прилично. Самые элегантные, самые нарядные, самые красивые - французы!
Аргентинцы тоже веселый и жизнерадостный народ, но до французов не дотягивают.
Важная национальная группа - доминиканцы. Они самые неприметные, но без горничных, прачек, уборщиков, поваров, официантов, садовников не было бы этого праздника жизни.
САФАРИ
Все врут календари, и карты тоже. На карте мира остров Эспаньола выглядит клочком земли, а на нем живут 8,5 млн. доминиканцев и 7,5 млн. гаитянцев. Итого 16 млн., а это уже не кот начхал.
Меня неделю удержать на пляже можно только приковав якорной цепью к пальме. Не потому что не люблю купаться и загорать - люблю - но мне надо все видеть и знать. От авантюрных планов махнуть на денек в Гаити, Пуэрто-Рико или на Ямайку пришлось сходу отказаться. В Гаити никто не поручится за твою жизнь; только билет туда - обратно в соседний Пуэрто-Рико стоит около 400 баксов; до близкой на карте Ямайки "всего" 750 км. Зато нет недостатка в местных турах, я выбрал несколько, чтобы хотя об одной стране иметь какое-то представление.
 |
| Наш "Индиана Джонс" - полиглот, весельчак и балагур Джесси |
|---|
На "первое" из моего пакета - сафари на джипах по местной outback, естественно без ружей и стрельбы. Наш "Индиана Джонс" - полиглот, весельчак и балагур Джесси - показал нам настоящую глубинку, по-честному, без глянца и прикрас.
Остров в основном покрыт горами и до местных таунов и деревень можно добраться только на лошадях или вездеходах. Сельские дороги таковыми можно назвать условно.
Нынешние доминиканцы - мулаты, результат пятивекового смешения индейских, испанских и африканских кровей. Как сказал Джесси, нация состоит из трех сортов кофе: 80% - мокко; 10% - мокко со сливками; 10% - экспрессо. Здесь вовсе не редкость генетические шуточки. Останавливаемся на ферме. Ее хозяйка - шоколадная Мария, муж - мокко с молоком, две дочки в маму, младшая в проезжего молодца - типичная негритянка. Мария относится к местному среднему классу. Ее "фазенда" - дощатый домик из крохотной прихожей и двух малюсеньких спален на восемь членов семьи, стекол в окнах и кондиционера нет.
Мария с мужем выращивают, перерабатывают и реализуют всю местную флору. Под дощатым навесом нас угощают соками, плодами манго, кокосами; тут же можно купить домашнее варенье, горький шоколад, кофе в холщовых мешочках и, конечно же, мамахуану. Не путайте с марихуаной.
Мамахуана продается в стране на каждом шагу в виде сырья и готового продукта. Сырье - специальный набор щепочек от разных видов деревьев; готовый продукт - те же щепки в бутылках, настоенные на смеси меда, красного вина и рома. Мамахуана - доминиканская вайагра и пользуется у населения неиссякающим спросом.
О результатах ее потребления можно судить по числу детей в семьях. По мере движения нашего каравана, на обочины горохом высыпает детвора - в каждой деревушке их, как цыганят в таборе. Они отважно бросаются под колеса в надежде заполучить что-нибудь от американос. На остановках тебя мгновенно облепляют под выкрики - dinero! money! Впрочем, соглашаются на любую подачку.
На подступах к плантации сахарного тростника несколько длинных бараков без всяких признаков цивилизации. По обе стороны дороги сюрреалические картинки: рубщики, воловьи упряжки, конные надсмотрщики с плетками и мачете у пояса. Из техники только трактора - вездеходы. Рубщики тростника - сезонный люд, сафра проходит дважды в год и не одновременно, они движутся вслед за ней. Убрал плантацию, двигай дальше, затем сначала. А поскольку рубщики работники временные, ни у кого из хозяев не болит голова обеспечить их мало-мальски достойными человека условиями труда и быта.
Плантация сахарного тростника - это сплошной многогектарный зеленый массив, растения высотой почти в два человеческих роста с острыми, как лезвия, листьями. Кроме сахара тростник дает ром, сиропы, ликеры, бумагу. Его початки жуют повсюду. Пробую - приторно и чересчур сладко - видимо, надо привыкнуть.
Обедаем на богатом ранчо. Для желающих часовая конная прогулка. Не удерживаюсь от искушения и присоединяюсь к кавалькаде буденновцев. Наш маршрут через горные речушки и скользкие крутые обрывы. У всех лошади как лошади, смирно идут хвост в хвост, моя все время норовит вырваться вперед. Похоже, она почуяла, что ее седок из Кентукки. Победить ей не удалось, но мы пришли вторыми. После седла жесткая скамья лендровера показалась пуховой.
Плантации плавно переходят в рисовые поля. Здешний рогатый скот пасется почти по вымя в воде рядом с аистами и цаплями. Такого чуда я еще не видел.
Снова выбираемся на сушу, снова приветливо машущие ребятишки, снова разморенные под южным солнцем грязные городишки и деревни. Архитектура местных "усадеб" такова, что порой трудно отличить, где жилой дом, а где хозпостройки. Все хлипко, сикось-накось, из фанеры, ящиков и рекламных щитов, удобства во дворе. Стекла в окнах только в зажиточных домах. А может, в этом есть своя сермяжная правда. Каждый серьезный ураган сносит полстраны. Последний - "Джордж" - пронесся несколько лет назад и до сих пор можно видеть поваленные огромные пальмы и махаоновые деревья.
СТРАНА ЗА ШЛАГБАУМОМ
В Доминиканской республике два мира: Первый и Третий. Первый - курорты, дома богачей, "приличные" районы - отгорожены от Третьего колючей проволокой, шлагбаумами, стражами с винтовками, карабинами и автоматами. Вооруженный мачете народ можно напугать только крупным оружием и потому пистолеты у секьюрити не в почете.
В Первый мир попасть не просто, в Третий - вход свободный, там нечего красть. 40% населения живут ниже уровня бедности и 54% без работы. Контраст между имущими и бедняками огромный, особенно когда виллы и лачуги оказываются по соседству.
До столицы Санто-Доминго три часа езды на автобусе. Если американец или европеец рискнет взять напрокат машину, это или сумасшедший, или самоубийца. Правил дорожного движения в стране нет, а если и есть, то их никто не соблюдает. Преимущественный вид транспорта в провинции - мотоцикл. Ездят на нем семьями, а они немаленькие, плюс надо что-то везти. Если автомобили еще движутся по правой полосе, то для мотоциклистов никаких ограничений нет. На светофоры никто не обращает внимания, в Санто-Доминго на всех важных перекрестках под светофорами стоят полицейские - регулировщики, иначе на зеленый не проехать.
Поражает обилие американских школьных автобусов. Списанное в Штатах старье здесь используется в качестве общественного транспорта, по здешней моде автобусы без стекол.
Мелькают утренние городки. Деловая жизнь здесь начинается рано и все торговые "точки" уже открыты, домохозяйки метут мусор с дворов на улицу. Говорят, доминиканки чистоплотные, но только в пределах дома. О размерах населенного пункта легко судить по количеству мусора на улицах. В отбросах роются худые беспородные собаки с виновато поджатыми хвостами. У бесчисленных ларьков висят куски мяса, облепленные мухами.
Я с утра философски настроен и, глядя на эту лепоту, вспоминаю недавно прочитанную книгу американского ученого и публициста Роберта Каплана "The Ends of the Earth" ("Конец Света"). Будучи специалистом по проблемам Третьего мира, он пессимистически смотрит на перспективу конвергенции и подтягивания отсталых стран до уровня развитых. Все усилия Первого мира в этом направлении, все выброшенные в черную дыру триллионы не дают никакого эффекта.
Третий мир не умеет и, возможно, не хочет жить иначе; несмотря на ужасающие эпидемии, народонаселение растет в почти геометрической прогрессии; спасаясь от междоусобных войн и голода миллионы людей - правдами и неправдами - стремятся попасть в развитые страны, где продолжают жить по-старому, только в новом интерьере.
Третий мир тянет Первый до своего уровня, за которым - смерть цивилизации. Похоже, все идет к этому. Я слышал в Вене стенания местных жителей по поводу вала арабской преступности, я видел черные гетто в центре Парижа, я с каждым днем отмечаю насколько грязнее и опаснее становится мой район с наплывом сюда черных и мексиканцев. Белые американцы начали свое отступление из центров городов, отдав их во власть черных - о результатах судить может каждый; белых постепенно вытесняют в предместья. По прогнозам демографов, через 40-50 лет белые в США станут меньшинством (первый звонок из будущего уже прозвучал в Калифорнии), и это будет уже совершенно другая страна.
... Въезжаем в Санто-Доминго. За десять лет город вырос в десять раз, его население превысило три миллиона, инфраструктура трещит под демографическим напором. Хотя, по утверждению нашего гида, столица меняется к лучшему. Ему конечно лучше знать, но у меня впечатление от Санто-Доминго, как от чего-то большого, шумного, пыльного и грязного.
Главная туристическая приманка, конечно, не современность. Город - самый старый в обеих Америках, соответственно, здесь все самое старое в Новом Свете: форт, собор, улица La Damas - на ней незамужние сеньориты выходили "кадрить" благородных кабальерос и просто рыцарей удачи, коими кишели Карибские острова. Дворец первого губернатора Эспаньолы - Диего Колумба, сына великого открывателя Америки. Гид развеивает последние сомнения насчет Христофора Колумба. В спальне Диего распятие соседствует с еврейской символикой.
И-ГО-ГО, И БОЧОНОК РОМА!
Я все не могу купить себе на память рубашку с пальмами и сувениры домой. В местах скопления туристов этот кич дорог, на провинциальных базарчиках продавцы хуже пиратов. Возле каждой лавчонки крутится и кормится по дюжине усатых "Яковлевичей". Их задача - заставить тебя купить.
Стандартный диалог на одних вопросах:
- Сколько стоит рубашка?
- Какой размер?
- How much is it?
- What's a colour?
Наконец сбиваешь цену, тебе заворачивают рубашку и называют ...стартовую цену. Кидаешь товар на прилавок, вслед летит "Bandito!" и еще что-то ласковое. Хорошо, хоть с мачете не бросаются.
...Мы едем с острова Эспаньола на остров Саона. Для второго первый вроде материка. Экипаж катамарана поднимает паруса, и мы несемся на волнах романтики. Самые легендарные пираты в истории промышляли в этих краях. Одни имена чего стоят! Генри Морган, Черная Борода, Уильям Кидд, Бартоломео Роджерс... Пираты не были замшелыми домостроевцами и охотно принимали в свои команды женщин, некоторые из них - Мэри Рид и Энн Бонни - даже командовали этими отпетыми головорезами.
Снимаемся вволю с возможным потомком этих славных парней в костюме под прадеда и с бутафорской саблей в руках, смазливая мулаточка усиленно спаивает пассажиров ромом, приговаривая: Vitamina! Vitamina! Эту "витамину" гиды вливают в нас во всех поездках и безмерно удивляются - русский не пьет "витамину"! Как им объяснить, не обидев - этот напиток не для русского желудка.
"Витаминой" разбавляют все, что можно, даже сок свежесрезанного кокосового ореха.
На острове продолжается разгульная жизнь. Народ ест барбекю, пьет "витамину", танцует с мулатами и мулатками популярные здесь танцы в стиле "мeренг", собирает ракушки, отоваривается в разбитых на берегу ларьках. Наконец и я в тропической рубахе, шортах с пальмами и даже в пиратской косынке, с экзотической засушенной рыбой, похожей на морского вампира. В таком виде не стыдно показаться дома, а то доказывай, где был!
Завтра заканчивается мой отпуск, моя первая поездка в тропики - нищие, убогие, яркие, красочные, праздничные.
Доминиканская республика - США
Фото автора
Добавить комментарий