Архипелаг банановых республик

[продолжение, начало в № 6 (17) от 26 марта 2004]

Вчерашний день прошел под знаком отплытия. С утра ехать в старый город не было смысла. Посадка на теплоход начинается в час, а с баулом шибко не разгуляешься. Чтобы убить время, походил по магазинчикам примыкающей к моей гостиничке курортной зоны, позавтракал в симпатичной кафеюшке, посидел на берегу океана. В полдень мой check out, прощаюсь с Mango и еду в центр. Морской порт примыкает к старому городу, и у пирса уже пришвартован белоснежный красавец Jubilee, который на целую неделю станет моим плавучим домом. Кстати, Сан-Хуан — один из крупнейших морских портов Карибского бассейна, через него ежегодно проходят около миллиона пассажиров.

Америка сейчас помешана на безопасности. До корабля прогоняют сквозь строй секьюрити, мне уже не привыкать, прошел воздушные — пройдем и морские. Ничего не попишешь, времена нынче такие.

На заключительном этапе два сюрприза: требуют загранпаспорт и кредиткарту. Хорошо, что я подстраховался с паспортом, моя туркомпания уверяла, что для круиза будет достаточно обычного ID. Хотя — шутки шутками — а мы уходим в настоящую загранку, четыре из этих неизвестных нормальным людям островов — независимые государства, и даже члены ООН. Насчет корабельных платежей у меня были свои планы рассчитаться наличными, клерк посмотрела на меня, как на инопланетянина, процедив, “ у нас так не принято”. Пришлось как принято. Потом я понял, что кредиткарта клиента это залог финансового спокойствия компании Carnival Cruise Line и пропуск путешественника в корабельный коммунистический рай. Взамен получаю пластиковую карточку пассажира — мой недельный документ на все случаи жизни. Это и удостоверение личности, и пропуск, и расчетная карта при корабельных покупках. Денег, как таковых, на судне нет.

Баул уплывает в чрево корабля, чтобы потом всплыть у дверей моей каюты. На теплоход не тороплюсь, до завершения посадки несколько часов, лучше походить по городу. За оставшееся время успел побывать в довольно неплохом художественном музее, губернаторском доме и паре соборов. Из четырех миллионов пуэрториканцев 90% католики. Впрочем, такой процент везде, куда ступала нога испанцев. Всякие другие веры они отсекали вместе с головами инакомыслящих.

Накануне отплытия нам устраивают учебный аврал. С оранжевыми спасательными жилетами карабкаемся на верхние палубы, считай на крышу 12-этажного дома. Условия приближены к “экстремальным” и лифты отключены. Если уж я со своим средним весом высунул на верхотуре язык, что говорить о толстозадых американцах! Нас выстроили в шеренги и теплоход, дав протяжный гудок, отчалил от пирса. Начинающие колумбы, дрейки и флинты в оранжевых хомутах на шеях выпученными глазами смотрели, как в темноту уходит родная пуэрториканская земля. Не хватало только песни “Врагу не сдается наш гордый “Варяг”, пощады никто не желает!”.

Чтобы понять, где мы сейчас находимся и куда плывем, не поленитесь достать карту. Найдите Карибское море, потом Пуэрто-Рико, от него на юг идут Малые Антильские острова. В свою очередь они делятся на Виргинские, Наветренные, Подветренные и так до самой Южной Америки. Их что-то около семисот и этот архипелаг отделяет Атлантический океан от Карибского моря. Собственно, без него моря вообще бы не было, а так есть. В романтические времена флибустьеров и пиратов эта акватория вокруг островов звалась Испанским морем. В общем-то небезосновательно — Испания была первопроходцем Нового Света, уж потом за ней потянулись англичане, французы, голландцы и датчане. Острова, островки и просто скалы вулканического происхождения, геологически молодые, появились со дна океана 25-40 миллионов лет назад.

Большинство островов необитаемы, по-настоящему обжиты может десяток — другой. На них понастроили курорты, индустрию развлечений, воздушные и морские порты, и везут туда туристов со всего света самолетами и круизными кораблями. Главная приманка — природа и климат, и в любом рекламном буклете, что ни остров в Карибском море, то tropical paradise. По райским кущам рыскают десятки громадных теплоходов доброй дюжины круизных компаний — каждое судно везет по полторы-две тысячи пасажиров. Их пути пересекаются и обычно у одного острова швартуются по несколько кораблей.

За неделю мы должны “открыть” пять земель, не считая оставшегося за бортом Пуэрто-Рико. Это Сент-Томас, Антигуа, Сент-Люсия, Доминика и Эспаньола. Правда, последнюю я уже открывал несколько лет назад, но ничего не изменишь — таков маршрут. От острова к острову добираемся ночами. Это удобно, вечером отплыл, рано утром прибыл, целый день остается на знакомство с новым кусочком карибского рая. Для беглого знакомства времени вполне достаточно.

Первый на нашем пути Сент-Томас. Это самый крупный из американских Виргинских островов. США прикупили не только Аляску и Луизиану, но и немало других территорий — на все что “плохо лежало”, Штаты не упускали момента наложить “лапу”. В 1917 году они выложили 25 миллионов золотом за несколько островов датской Вест-Индии, ставших американской территорией с тем же статусом, что и Пуэрто-Рико.

Вообще-то в истории карибского архипелага сам черт ногу сломит! С момента открытия Америки Колумбом для островных индейцев Taino закончилась идиллическая жизнь. Каждый остров переходил от одного колонизатора к другому по многу раз. Враждующие стороны уничтожали не только друг друга, но и, по пути, местных тоже, в итоге от аборигенов остались почти рожки да ножки. Вакуум заполнили искатели наживы и приключений со всей Европы, пиратские “интербригады”, рабы из Африки.

Остров Сент-Томас стал международным центром работорговли, которым заправляла датская West India Company. За три века через Вест-Индию прошли 11 миллионов африканских невольников. Часть из них оседала на местных табачных и сахарных плантациях, остальных продавали в североамериканские колонии и Бразилию. Этим весьма прибыльным в те времена бизнесом занимались и евреи. Еврейские поселенцы прибыли на остров в 1665 году и некоторые из них стали владельцами кораблей, курсировавшими между Африкой и Америкой, или брокерами-работорговцами. Потомки столь экзотичных прадедов до сих пор живут на Сент-Томасе и на острове есть синагога.

...В столице острова Шарлотте-Амалии нас поджидают десятка два экскурсионных автобусов и несметное число такси. Водители, как грифы, бросаются на потенциальных экскурсантов. Шофер-гид нашего вэна ворует четверых туристов у зазевавшегося конкурента, их тут же отбивает огромный детина-диспетчер. Но наш Джордж не унывает, крутится бесом и ухитряется заполучить недостающих пассажиров. Рядом со мной на сидения плюхается тонна груза из четырех сестриц. Как мы потом разговорились, еще полтонны остались в Миннесоте. Можно трогать в путь.

Хотя Сент-Томас американская территория, но с левосторонним движением. Дурное влияние соседних британских островов. Сесть за руль я бы здесь не рискнул. Дороги неплохие, но узкие, без конца петляющие по горам и долам. Мало того, что здесь разминуться непросто, к тому же машины неожиданно появляются из-за поворотов “не с той” стороны и на приличной скорости. Плюс крутизна, если б в здешних краях вдруг выпал снег, назавтра от островного транспорта остался бы один металлолом.

Собственно, типичные обзорные экскурсии по островам, сводятся к панорамным обзорам с гор и посещением торговых точек. Как правило, они совмещены. Виды с вершин потрясающие. Разные ракурсы бухты с четырьмя круизными гигантами и стайками кораблей поменьше. Окружают Сент-Томас 20 островков-сателлитов, на самом большом из них — Сент-Джоне — единственный в США тропический национальный парк. Здешние пляжи считаются одними из самых красивых в мире.

Взбираемся еще на одну из вершин — гору Черной Бороды. Сент-Томас был главной базой легендарного пирата, бесчисленные здешние бухточки служили прекрасным укрытием для кораблей флибустьера. Черная Борода-двухметровый гигант-послужил прототипом капитана Флинта в “Острове сокровищ”.

Даже в среде отнюдь несентиментальных пиратов Черная Борода отличался безграничной жестокостью. Экипажи захваченных судов уничтожал поголовно, в плен брал только женщин и на его корабле был целый гарем. Пират славился не только свирепым нравом, но и отвагой. Перед боем он выпивал кружку рома с горящим порохом и после этого коктейля был неудержим. Черная Борода погиб в сражении, точное место его гибели неизвестно, как и нахождение его кладов. Но так как он промышлял в этих краях, наверное на каком-то из островков, которыми мы сейчас любуемся. Охотники за сокровищами оценивают “наследство” Черной Бороды в два миллиарда (!) современных долларов. Присоединиться к ним, что ли?

Бытовая сценка. На одной из остановок два местных таксиста: плюгавый мужичонка в тюрбане и негритянская “Солоха” в теле. Уперев руки в мощные бедра, “Солоха” без передышки во всю глотку честит своего конкурента. Зеваки восхищенно слушают солистку, а ее визави и ухом не ведет. В том, что Сент-Джон невелик островок, легко убедился, когда мы спустились с гор в столицу. Скандальная таксистка попадалась мне еще несколько раз и каждый раз самозабвенно орала на очередного конкурента.

Узнав, что я русский, Джордж вслух посетовал, что всю жизнь мечтал побывать в России, но на поездку нет денег. Под хохот группы я обещал купить ему билет в один конец — из тропического рая в сибирский.

Знакомлюсь с Шарлоттой-Амалией. Несколько тысяч населения. Небольшая красная крепость с двумя пушчонками на горке, датские названия улиц, торговые кварталы с засильем ювелирных магазинов, столько вместе я их никогда не видел — наверное по одному на душу населения. Дом-музей Камиля Писсаро — здесь родился и вырос будущий великий импрессионист.

На небольшой центральной площади торговые палатки с местным ширпотребом. Рядом разгуливает весьма колоритный туземец. Аспидно черный, в балахоне, весь в завитушках и при ишаке в очках, с накрашенными губами и копытами. За доллар фотографируюсь с обоими. Сейчас знакомым рассылаю снимок с пояснением для тех, кто давно меня не видел: крайний слева — это я.

Под нашим килем не семь футов, а свыше семи километров вглубь и длиной больше тысячи — океанский омут, самое бездонное место в Атлантике. Хотя я впервые в морском круизе, нет страха, что под тобой пучина, размеры корабля придают ощущение полной безопасности. Чтобы пустить такую махину ко дну, надо специально притащить в тропики айсберг или направить на нее самолет с камикадзе. Первое из области фантастики, второе, тьфу-тьфу, вполне реально. Острова небольшие, поэтому аэродромы и пирсы находятся буквально рядом и с палубы видно, как взлетают и садятся самолеты. Стоит пилоту на несколько градусов изменить траекторию посадки, как в любой из бухт можно запросто устроить второй Перл-Харбор. По глиссаде самолет может разом протаранить два-три океанских лайнера, стоящих обычно почти впритык. Или они начнут гореть друг от друга. Господи, пронеси и помилуй!

Круизные корабли это морские отели, а еще точнее, плавучие курорты. Отель дает только крышу над головой, а круизный лайнер вдобавок к этому везет, поит, кормит и развлекает. На нашем “Юбилее” полторы тысячи пасажиров и пятьсот человек команды. Это не самый большой и не самый шикарный корабль. Каждое утро, когда мы швартуемся у очередного острова, у нас новые соседи. Даже снаружи можно без труда определить, какой из них поскромней, какой посолидней. Мы, похоже, середняки, но и этого статуса вполне достаточно для того, чтобы почувствовать себя как “у Христа за пазухой”.

Главный наш кормилец — ресторан самообслуживания буфетного типа. Открывается он в 6.30 утра, закрывается глубоко за полночь. Заведение вполне демократическое, можно появляться в любом виде, за исключением нудистского. Меню без изысков, но достаточно разнообразное, чтобы удовлетворить все категории едоков: мясоедов, рыбоедов и вегетарианцев. Круглые сутки открыты пиццерия, гриль-бар и “чайхана”, где можно побаловаться чайком и кофе.

На ужины каждый из пассажиров прикреплен к одному из “французских” ресторанов — “Бордо” и “Бургунди”. Там уже как у “белых” людей. Крахмальные скатерти, аристократичная сервировка, вышколенные официанты во фраках, бабочках и белых перчатках. Прямо как в “Титанике”! Сначала я тушевался от французского “акцента” меню. Потом наловчился ориентироваться по ключевым словам. О вкусе блюд надо слагать поэмы. Если уж я с моей осторожностью ко всему рыбному и незнакомому стал с удовольствием уплетать всякие там лангусты, моллюски, креветки и омары, это говорит о многом! И даже втайне жалел, что не было акульих плавников и лягушачьих лапок — здесь бы я точно их попробовал.

В вечерних ресторанах смокинги не требуются, но полагается “приличная” одежда. Мужской минимум — брюки и рубашка, женский не определен, но дамы, в отличие от нас, без подсказок знают, что такое хорошо и что такое плохо. Black tie — вечерняя одежда — международная круизная традиция. Дважды за плавание устраиваются так называемые капитанские коктейли, на которых царь и бог судна приветствует пассажиров. На коктейлях нет послаблений в одежде, и без костюма, галстука и туфлей мужчину на банкет не пропустят. На первой party дородный и вельможный капитан стоял у входа и каждому пассажиру самолично пожимал руку. Оказалось, я ошибся, это был не капитан, а его помощник “по быту”. Капитан вышел на сцену позднее, выглядел он тоже представительно, но в вальяжности не дотягивал до своего подчиненного.

Коктейль-парти единственная возможность выпить “за так” и сколько влезет. В отличие от кормежки выпивка на корабле платная и весьма недешевая. Алкоголь в добром десятке баров, причем цены растут с приближением вечера и ночи. С утра “дискаунты” для похмеляющихся — коктейли и пиво стоят вдвое дешевле. И срабатывает, часть пассажиров “не просыхает”. Вообще с выпивкой на круизах сюрреалистическая картина. Свое спиртное проносить на корабли воспрещается, но на суднах его можно спокойно купить в duty free, притом намного дешевле и практически сколько угодно. Формально пассажира могут заставить отчитаться о покупке при прохождении пограничного контроля, фактически таможенники этого не делают.

Пассажиру скучать на корабле не дают. Здесь все 24 удовольствия. Рок, диско, караоке и пиано-бары, танцвечера, казино, сауна, массажные кабинеты, салоны красоты, спортплощадки, беговые дорожки, бассейн, артгалерея, библиотека, интернет-кафе... Каждый вечер в главном клубе концерты “мастеров разговорного жанра” и шоу в стиле Лас-Вегаса и Бродвея. На палубах выступления небольших джазовых и карибских бэндов, комические соревнования пассажиров, например, на самую волосатую мужскую грудь.

Загорать можно на нескольких палубах. Тропики есть тропики — круглый год лето. Февральское солнышко хватаем урывками — большая часть дневного времени уходит на экскурсии. Ну, это выбор каждого, насильно туда никого не гонят, тем более, что за островные туры надо платить дополнительно.

Наш быт обеспечивают сотни “гномов”. Одни на виду — официанты, бармены, музыканты, другие “за кадром” — повара, посудомои, уборщики. Команда корабля — сплошной интернационал. Судно приписано к Багамам, капитан — итальянец, его помощники — португалец, немец, американец и турок, уборка кают — на маленьких, трудолюбивых филиппинцах. Убирают они каюты дважды в день. Непонятно, зачем, мы там только ночуем. На эту тему круизный фольклор. У одной леди ночью случилось расстройство желудка. И после каждого визита в туалет она находила свою постель идеально заправленной. Наутро у дамы произошло умственное расстройство. У каждого члена команды бирка с именем и из какой страны. В основном, кроме Филиппин, Румыния, Македония, Словения, Хорватия. В предпоследний день познакомился с молодой украинкой и парнями-литовцами. Из бывшего СССР на судне работают двадцать человек. Когда я разговорился с литовцами, так они от счастья сияли — с земляком повидались! Э, ребята, политика политикой, а на бытовом уровне Союз еще будет жить долго. Как ни крути, мы друг другу роднее и ближе, чем всякие разные шведы.

Моя каюта на четвертой палубе с видом на океан. Но это только название. Чтобы увидеть этот океан, надо взобраться на кровать и просунуть половину туловища в углубление в корпусе корабля и только тогда в иллюминаторе можно что-то разглядеть. Но в принципе, грех жаловаться. В каюте предусмотрено все для нормального быта. Душевая, гигиенический набор с шампунем, мылом, зубной щеткой, пастой и бритвенными принадлежностями (все это у меня оказалось в трех экземплярах — из дома, Пуэрто-Рико и корабельное), пляжные полотенца, халат, набор софт-дринков, лед, телевизор с пятью программами. На одной фильмы, две с корабельной и круизной рекламой и две какие-то приблудные — из Теннесси и Джорджии. Неделю я пребывал в счастливом неведении о том, что творится в США и мире. Красота! Никакой морской болезни не чувствовал и даже лучше засыпалось, когда корабль слегка покачивало на волнах.