Разумеется, нью-джерсийский город Принстон славен прежде всего своим университетом, возникшим в середине 18 века и основавший братсво лучших университетов Америки под названием "Лига плюща". Старое здание увито плющом. А стены дома пестрят выбитыми табличками выпускников с указанием года выпуска. Старинные корпуса университета - удивительной красоты. Между ними можно бродить часами.
Народ здесь очень приветливый. Центральная улица – Нассау - стрит, на которой множество ресторанчиков и кафе. На углу улиц Нассау и Уизерспун, расставив стол и разложив на нём брошюры и анкеты, сидели две дамы, похожие на университетских профессоров весьма либеральных взглядов.
Они призывали прохожих вступать в Демократическую партию и голосовать за кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Через два квартала от них на скамейке сидел крупный мужчина лет 50, призывавший голосовать за республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа.
Я искал Дом Маклина, построенный в 1756 году. В нём жил Джон Уизерспун, многолетний президент Принстонского университета и один из подписавших Декларацию Независимости американских колоний от Великобритании. В этом же доме дважды останавливался Джордж Вашингтон - в 1777 году во время битвы при Принстоне, и в 1783 году, когда в Нассау-Холле собирался Конгресс США. Я спросил у одного прохожего, где этот знаменитый дом - он даже не слышал о таком. Мы с женой подошли к сторонницам Хиллари Клинтон:
- Не скажете ли, где дом, в котором останавливался Джордж Вашингтон?
- Я не знаю, - ответила одна.
- А чем он интересен? - спросила другая.
Я был поражён:
- Неужели вы не слышали, что в этом доме жил Уизерспун, на улице которого вы сейчас сидите, и что в этом доме бывал Вашингтон?
Дамы слегка смутились:
- Если узнаете, где этот дом, расскажите потом нам.
Жена не выдержала:
- Стыдно агитировать за кандидата в президенты и не знать, где жил первый президент страны.
А я подумал: "Наверно, нынешние проблемы Америки вытекают из того, что её граждане мало интересуются историей своего государства". Впрочем, так было не всегда, о чём свидетельствует мощный монумент в память о жестокой битве за Принстон 3 января 1777 года. Тогда генерал Вашингтон повёл свои войска в борьбе за независимость первых 13 штатов. Монумент был заложен в 1908 году, а открытие состоялось в 1922-м в присутствии тогдашнего президента Уоррена Хардинга. К монументу водят экскурсии.
Рядом - муниципалитет со знаковой скульптурой юноши, пьющего вино из опрокинутого бочонка, словно из источника знаний, каким является один из старейших университетов Америки. Автор "Маленького виноградаря"- знаменитый Фредерик Огюст Бартольди, создатель Статуи Свободы. Кстати, говорят, что натурщицей для Статуи, освещающей путь к свободе, была вдова американского еврея - изобретателя, актёра и предпринимателя Исаака Зингера, основателя компании швейных машин "Зингер".
Зайдя в огромный университетский храм, который здесь называют "часовней", мы смогли не только полюбоваться множеством прекрасных витражей, но послушать органную музыку и замечательное пение.
На территории университета мы увидели мемориальный сад - в память о 13 выпускниках Принстона, погибших 11 сентября 2001 года в башнях-близнецах нью-йоркского Всемирного торгового центра. У входа в мемориальный сад - символический колокол, а в центре сада - площадка с 13-ю звёздами и с именами погибших. Надо бы нам всем помнить о той трагедии, вспоминать о ней не только раз в году 11 сентября и не забывать, кто за ней стоит...
...Я решил зайти в книжный магазин: уж там-то точно знают, где находится дом, который есть во всех туристических справочниках. Продавщица не знала, позвала другую. Та нашла карту города, долго искала, а потом воскликнула:
- О, это как раз напротив, на другой стороне улицы, рядом с воротами, ведущими в университет.
Дом оказался на замке. Обойдя его вокруг и подивившись его почти аскетической простоте , мы отправились в университетский Музей изобразительных искусств. За несколько дней до этого мы побывали в нью-йоркском музее Фрика, и я думал, что после той коллекции шедевров мировой живописи меня никакой другой музей не удивит.
И ошибся: принстонский удивил меня своим собранием картин, скульптур и других предметов искусства, в основном, подаренных выпускниками университета, среди которых крупнейшие учёные, члены Верховного суда, президенты и вице-президенты США и 37 лауреатов Нобелевской премии. В залах музея были представлены, как я и ожидал, работы Энди Уорхола, скульптуры Жака Липшица, но открытием для меня было то, что здесь оказались совершенно замечательные работы Курбе и Оноре Домье, Хаима Сутина, Эдуарда Мане, Ван Гога, Сезана, Дега, Модильяни, Гогена, Клода Моне, Тулуз-Лотрека... И ещё более удивительно то, что здесь я не увидел ни одного Марка Шагала, хотя, казалось бы, в Америке он есть чуть не в каждом музее.
Значит, его полотен никто из выпускников ещё не подарил.
Где университет и где его музей искусств, к счастью, знает любой житель Принстона. Но где кладбище, на котором похоронен единственный в американской истории дважды президент США Гровер Кливленд, мало кто мог ответить точно, хотя от университета до кладбища всего два квартала. Ещё более поразительно было то, что на самом кладбище ни один из редких посетителей не мог указать, где именно находится надгробие президента. Одна женщина, проезжавшая по кладбищу, ответила: "Я приехала на могилу моего сына. Меня не интересуют президенты".
Возле конторы кладбища я нашёл ящик с весьма условной картой. Разобраться в ней было сложно, и я пошёл наугад. Через минут 20 обнаружил скромный памятник с урной на вершине. Побродив ещё немного, наткнулся на более чем рядовое надгробие дипломата, политолога, историка Джорджа Кеннана, бывшего посла США в Советском Союзе, автора "Политики сдерживания СССР", основателя Института Кеннана.
А вот могилу Аарона Бёрра, вице-президента США, смертельно ранившего на дуэли бывшего министра финансов Александра Гамильтона, я не нашёл. Скорее всего, потому, что на его надгробной плите надписи стёрлись. На принстонском кладбище похоронены также писатель Джон О'Хара, которого Джон Апдайк называл американским Чеховым, и родители актёра и певца Поля Робсона. В Принстоне есть улица и центр его имени. Словом, будете в Принстоне, загляните и на кладбище, что на Гринвью Авеню. Вдруг здесь у вас проснётся интерес к истории страны, в которой мы живём.
Добавить комментарий