Мой Взгляд из-под Чадры

Cижу на работе, “никого не трогаю, починяю примус”. Заходит начальник и сурово спрашивает: "Нужно срочно в Дубай, завтра вылететь можешь?" Он говорил сурово не только потому, что он начальник, но и потому, что он в Дубае еще не бывал и хотел съездить сам. Однако назавтра он вылететь не мог. При таких отягчающих обстоятельствах я не стал говорить: "Сейчас посмотрю в мой календарь", а сурово козырнул: "Могу". Тем более, что, несмотря на вопросительную форму, вопросом этот вопрос не был. Меня с детства учили: "не дразни гусей". Не дразни даже одного гуся, если гусь твой начальник - не показывай, что тебе любопытно съездить. Дa вообще, если вдуматься, то радоваться нечему. 

Дубай — это страна арабская, входящая в состав семи Объединенных Арабских Эмиратов. Их семитское происхождение отнюдь не уменьшило их антисемитского отношения к нам, евреям. Это я почувствовал, не сходя с рабочего места. Секретарша передавала в Дубай паспортные данные мои и моего сотрудника, летевшего со мной. Как только она сообщила мое имя, Арон, Дубай помрачнел. "Он не еврей?" Вместо того, чтобы дать традиционный ответ: "Я с ним в бане не мылась" (что правда), секретарша радостно продала: "Еврей, еврей". "Могут быть проблемы, - задумался Дубай, - я должен кое-что узнать, ждите". Я себе живенько представил, как он созванивается с Аль Кайдой. Какие проблемы у него, я не понимаю. Какие могут быть у меня - знает весь мир, включая моего начальника. Пока Дубай торговался с Аль Кайдой о цене пленки с моей декапитацией (по-нашему "секир-башка"), мой начальник заботливо купил мне страховку на "полную репатриацию останков", мол "наши своих не бросают (видимо даже части своих)". Позвонил оживленный Дубай и радостно сообщил, что, если у Арона паспорт не Израильский, а американский, то Арона впустят. 

Если честно, то меня больше заботил не впуск, а наоборот выпуск. Мой начальник тоже, видимо, об этом же волновался, потому что он попросил меня передать все результаты моих замеров по интернету прямо из Дубая, еще до попытки вернуться. Мы летели, чтобы сделать замеры шума и вибрации на борту яхты, которую построил себе брат эмира, правителя Дубая.

Дорога длинная. Я попросил жену положить в чемодан что-нибудь почитать. Как оказалось после взлета, у меня был выбор чтения: распечатка памятки Госдепартамента США о том, чего надо опасаться в арабских странах; и одна из книг чудесного американского писателя Германа Воука "Это мой Б-г" с большим приятным голубым магендовидом на обложке. Ничего, думаю, оставлю книгу в самолете, но не тут-то было - книга оказалась библиотечной.

И тут я стал проверять, не забыл ли я взять страховой полис о репатриации моих останков. Я немножко запаниковал, когда увидел, что полиса со мной нет. А потом вспомнил, что он выписан на имя жены, и успокоился. В случае если он мне понадобится, он мне уже будет не нужен. 

Пока мы летели, прямо как у ходжи Насреддина - эмир как ишак умер, и мы оказались на борту яхты занявшего освободившееся место правителя Дубая - шейха Мохаммеда бин Рашида аль Мактуна. 

Магометане народ до смешного обидчивый. Eсли они так распереживались по поводу карикатур в отдаленной Дании, то попытайтесь себе представить, как бы обиделся сам Мохаммед, если бы узнал, что его эмирную яхту облазил вдоль и поперек какой-то еврей до него. Да после этого его яхта уже не кошерная, и ею с удовольствием пользоваться нельзя, надо продавать. Да и то, кто же ее теперь купит, кроме разве что Абрамовича. Он уже перекупил одну яхту у какого-то шейха. Перекупил прямо на стапеле. Шейх — это по определению человек, которому дополнительные деньги не нужны. Чем его заинтересовал Абрамович - нам лучше не знать, и мы-таки не знаем. 

Ну, что в их мире называется яхтой? Яхта, которую Абрамович перекупил — это даже не вилла на воде, а имение. Восемь палуб, 156 м длиной. На борту два вертолета, большой и малый, подводная лодка, система обнаружения ракет, мастерская с металлообрабатывающими станками, и т.д. Вообще-то у Абрамовича четыре яхты, но я был только на Пелорусе.

У шейха Мохаммеда яхта на 7 м длиннее, чем у Абрамовича, но вертолетик один и маленькая такая подводная лодка. Я, конечно, приценился - оказалось, что яхта стоит $300 миллионов. Если по-честному - у меня таких денег нет (хотя по расходам моей жены этого не скажешь).

Во время совещания на верфи в Дубае я, как бы между прочим, сказал директору верфи, что я недавно был на ходовых испытаниях подобного класса яхты, Пелорус. "Не люблю Абрамовича", - нахмурился директор. Как будто я спрашивал о его симпатиях. Я не стал допытываться почему. Ну, что бы он сказал: "Убивать лублу, а так нэт"?

"Ну, так что Дубай?" - дергает меня за рукав читатель.

Дубай - страна контрастов, в которой очень богатые уживаются бок о бок с фантастически богатыми. Находятся Эмираты на берегу пресловутого Персидского залива напротив Ирана, где любят рыбачить наши авианосцы. Мы летели ночью сначала на Киркук и Багдад, и я все вглядывался вниз во тьму, ожидая ракеты. Не долетая до Багдада, мы повернули на Тегеран, и, как вы понимаете, у меня отлегло от сердца.

В ОАЭ входит семь небольших эмиратов, образовавших не очень тесный и не очень дружный союз, скорее, брак по расчету, а не по любви. Объединились после ухода англичан. В основном все злятся на Дубай, который плюет на все шесть эмиратов.

Несколько лет назад покойник эмир, по-моему, еще до того, как стал покойником, решил: "Неправильным путем идете, эфенди, не таким путем надо идти. Мы пристрастились к нефти и зависим от нее, а ну как она кончится?" Мол надо смотреть вперед. А у них впереди, что у Запада сзади. Это фигурально говоря. Они решили ориентироваться на Запад, на западную культуру. Вы только “не поймите меня правильно”. Они решили модернизироваться в рамках ислама, если такое сочетание слов возможно. Они решили, т.е. покойник решил, что Дубай будет жить за счет туризма. Для этого надо понравиться Западу, построить что-нибудь понятное и приятное Западу. И стали строить, и заработало. 

Любой мог приехать в Дубай и сказать: "У меня идея..." И ему говорили: "Hу, на тебе 2-3 миллиона, попробуй". Размах строительства грандиозный. Они хвастают, что 10% подъемных кранов мира находится в Дубае. Возводится целый город небоскребов, причем каждое здание уникально и интересно по своей архитектуре. Однако, практически ничего еще не достроено и где люди живут, непонятно. 

Дороги построены американцами, и дорожные знаки привычной нам формы и расцветки, только что на двух языках: крупно по-английски и помельче по-арабски. Дороги построены два года назад с учетом будущего бурного строительства, но они уже безнадежно устарели. Повсюду пробки. Каждый пятизначный номерной знак повторяется восемь раз с очередной буквой латинского алфавита впереди. 

Грузовой транспорт идет через пустыню нескончаемым потоком. Ох, я забыл сказать, что весь город Дубай и вся страна Дубай на песке. Песок струится по асфальту и хрустит на зубах тех, кто открывает рот (а есть на что). Многоэтажки поднялись вдоль всего побережья, а бедуины осели. Им больше не надо перегонять верблюдов в поисках верблюжьих колючек. Теперь колючки их ищут. У бедуинов приятные такие коттеджики на краю города, с видом на пустыню; на крыше у каждого цистерна с водой - мойся не хочу. Дома три крана: вода холодная, вода горячая и кран, откуда деньги капают. 15% населения страны - граждане. Остальные жители приехали их обслуживать. Граждане не работают, на полном обеспечении государства (ничего вам не напоминает?). 

Преступность почти отсутствует. Как нам объяснил водитель лимузина, пакистанец: "Все сыты, все довольны. Полиция дружественная”. А, вы такое слышали, дружественная?! Я потом в этом убедился. "Как мне в центр проехать?” - спрашиваю у полицейского. 

”Вам на проспект Гамаль Абдель Насера?” - отвечает вопросом на вопрос, как еврей. "Пусть на него, чтоб он горел в аду", - отвечаю. Правда вторую половину фразы проговариваю про себя. Тот перегораживает все четырехрядное движение и дает мне развернуться. 

Злые языки из Госдепартамента США в памятке туристам в Дубай утверждают, что если полиция поймает вас за рулем в нетрезвом состоянии, то вы заплатите крупный штраф. Если вы при этом мусульманин, то вы еще получите розги (и не спрашивайте куда), невзирая на то, из какой страны вы приехали. Поскольку, по всем внешним признакам, мне не удалось бы доказать, что я не мусульманин - я не пил. А мог бы, потому что ориентация на Запад привела к тому, что всевозможные спиртные напитки продаются везде. 

Захожу в универсам - большой отдел свинины. Над ним надпись: "Свинина для не мусульман". Несмотря на мой пытливый характер, где свинина для мусульман, - я допытываться не стал. 

В магазине подарков и бижутерии продаются крестики, фигурки Святого Семейства с октябренком Христом, и даже Моисей с нашими скрижалями в руках, по-местному Муса. Вообще универсам набором товаров и свободным доступом к полкам выглядит совершенно по-американски. Те же банки, коробки и бутылки. Единственное отличие — это несколько сортов фиников с местных пальм, которые здесь не кокосовые.

Наш отель, Мариотт, расположился в центре только что построенного оазиса (поскольку в Дубае все, что построено, построено только что, я не буду это больше повторять). Мы впервые увидели то, что потом видели многократно, - иx любовь к стилизации. Наш оазис был стилизован под Италию. Вот накренилась Пизанская башня (но квадратная), там Венецианские мостики, а вот новенькие руины Римского театра. Посредине всего этого итальянства, гордость пустыни - большой пруд, олицетворяющий море. За дорогой барханы, ни живой былинки насколько хватает запорошённых песком глаз. По оазисную сторону дороги - зеленая травка. 

Песок на дороге от шоссе к гостинице большой отряд пакистанцев подметает швабрами, и пустыня их обеспечивает постоянной работой. 

Есть в этом оазисе и торговый центр, но в нем ничего национального или ближневосточного нет. Обычные Gucci и Donna Karan. Как выяснилось впоследствии, торговые центры — это любимые места времяпрепровождения Дyбилов, и это можно понять - кругом пустыня, и, если вы не вообще уже бедуин, то где вам гулять? Каждый торговый центр - стилизация. Гуляешь как по Лас- Вегасу: нарисованные улицы, небосвод в тучах (в Дубае приятней “в тучах”). Все, конечно, грандиозных размеров. 

Я должен сознаться, что поскольку я был без жены, то побывал не во всех торговых центрах. Один, например, состоит из различных знаменитых на востоке, а иногда и во всем мире зданий. Тадж-Махал построен размером в 3/4 оригинала. Я прошелся по торговому центру, посвященному Востоку. Прошел через Индию, Китай, Непал, Египет и т.д. - каждый зал стилизован под соответствующую страну. Однако, магазины все западные, привычные нашему видавшему виды глазу. Вплоть до магазина шуб. Цены низкие, хотя и зима. Только вы, пожалуйста, моей жене не говорите. На стене транспарант: "А ну, нырни, не смотри, что жара". Эти слова Михаила Жванецкого в Дубае приобретают новое, более выразительное значение. 

Национальный колорит ненавязчиво, но настойчиво проступает в указателях (только по-английски, между прочим): Индия - туда, туалеты - сюда, а в таком-то направлении - комната для молебна (таковая имеется в каждом зале). Зато пропаганда славного ислама на каждом шагу. Здесь над залом парит на дельтаплане магометанин в чалме и шароварах ("Первый в полете”, - извини, Северная Каролина). А тут часы в виде слона с драконами и писарем наверху (причем все, включая драконов, в натуральную величину). Рядом теле-дисплей, объясняющий работу этих часов и, между прочим, дающий историческую справку о том, как расцветали науки в эпоху непревзойденного халифата. И как в те времена все входящие в него страны, т.е. Европа, Африка, Ближний Восток, Индия - все жили мирно и в достатке. Не объясняется, правда, как халифат приобрел эти страны. Наверно, нефть посулил. 

В одном из торговых залов шатер стоит. Я думал, это и есть место для молитвы. Ан нет. Это полеты на ковре-самолете - арабский вариант. Если вы мусульманин или дурак другого вероисповедания, вы заходите и ложитесь на цементный постамент, покрытый ковром. Под постаментом виднеются мощные пружины. Hад постаментом - экран. Экран включается, постамент начинает дико трястись (видимо, сплошные воздушные ямы), и вы летите, если у вас есть воображение. Hа этом ковре-самолете чувствуешь себя как на драге. Это их способ добывать золото. Пока все деньги из вас не вытрясут, ковер не приземлится. Это восточные развлечения. Есть у них и западные. 

Недавно построен (как и все здесь) самый большой в мире (а иначе зачем строить?) крытый лыжный склон. Казалось бы, зачем, спроса не будет. Эти люди снега не видели. Зачем их скатывать с самого большого склона в мире? Хотя, если подумать, то я бы их всех с него спустил и из соседних стран тоже. А так, что получается? Очередь большая, причем стоят на солнцепеке. Там вероятность получения солнечного удара в очереди на подъемник несколько выше, чем у нас. Продвижения почти никакого, потому что инструктаж долгий. Что такое лыжи, куда и в особенности зачем их прикреплять. Самое большое усилие у инструкторов уходит на то, чтобы объяснить, зачем надо быстро скатываться. Народ пустыни знает, что надо все делать медленно, чтобы не перегреться, и это идет наперекор их вековой традиции. Запад вносит суету. Склон немножко выгнут, и, когда стоишь внизу, верха не видно и представляется, что он бесконечный.

Дyбайцы построили или норовят построить не только самый большой склон. Они приступили к строительству огромного искусственного острова "World Village". С самолета (т.е. с настоящего, а не с коврового) будут видны все материки, причем судя по их размаху, в натуральную величину. И это при том, что они уже построили два гигантских острова в виде раскидистой клюквы или пальмы. Что это пальмы, можно убедиться, пролетая над ними.

Сейчас началась застройка стволов пальм высотными зданиями. Потом застроят ветви, на которых будут гроздьями висеть яхты, как финики. Предприятие это оказалось очень прибыльным. Многие дома уже распроданы, хоть и не построены - прямо как в Майями несколько лет назад. Мистер Трамп (во время моего визита еще просто “мистер”) уже строит там очередную башню. Одну пальму всадили в Персидский залив на границе с Оманом, другую на самой границе с Абу-Даби. Оба эмирата возражали, но Дубай сказал: "Tuff luck", что на русский переводится непечатным выражением, которого я не знаю.

Дубай пестрит портретами бывшего и нового эмиров в ненатуральную величину (этажей в 50 на еще строящихся зданиях) и рекламой типа: "У мира появился новый центр, центр Джумейра в Дубае", "Ягуар с каждой квартирой", "Только в Дубае - песчаный пляж шириной в 1000 км". Да? И кому это интересно? Я люблю поближе к воде сидеть, ну, за 10 км. Вы бы хотели сидеть за 10 км от воды? "Я сегодня не купаюсь". -"Я догадался, и завтра тоже. Тебе же два дня хода до воды". А если сбиться с пути и пойти вдоль пляжа, а не поперек, а вы в одних трусах (это я про мужчин говорю), без паспорта в арабской стране. 

Пляж, между прочим, называется "Русский пляж" - то ли потому, что они так себе Россию представляют, то ли потому, что его уже купил какой-нибудь новый русский Абрамович. Вообще, я заметил, что у Дyбивцев большие надежды на русских. В нашем отеле было много рекламных брошюрок. Все - на английском, кроме двух, которые на английском и русском. Одна брошюра призывает покупать дома и квартиры (фрихолд недвижимость), вторая - золото (Дубай Золотой Город). 

Весь арабский мир зол на Дyбайцев за то, что те продают благословенную арабскую землю ни только не арабам, а даже и не мусульманам. (Арабские земли, о чем вы говорите, нет у них земли - один песок). Фрихолд — это полное право владения, и даже наследования, недвижимости. Чего только вам ни сулят: и безналоговое приобретение и продажа жилья, предоставление вида на жительство, удобная, до 60% ипотека (по-нашему mortgage). Хотите виллу с четырьмя спальнями на острове Пальма Джумейры (605 кв. м за $1.5 миллиона)? 

 Как это не хотите? А квартиру в Бурж Дубай - наиболее амбициозном проекте Дубая, самом высоком строении в мире, 102 кв. м, 88-ой этаж, $640 тыс.? 

“Купите сейчас, потом ее у вас с руками оторвут”. - "Вот поэтому и не куплю". Фрихолд значит, что ваше владение длится до того дня, пока правительство не говорит вам: "Генуг, освободи нашу землю". Допустим, под вами нашли нефть, или просто один эмир, сменив другого, спешит, дав вам 24 часа. Ну, правда, об этом в брошюрке не пишется.

Золото в Дубае дешевое. Где они его берут, я не выяснил, но продается - везде. Центром этой продажи является Золотой Сук (по-русски базар). Когда я спросил в отеле: "Где у вас базар?", не потрудившись заменить это слово на английское “маркет”, это вызвало полное замешательство. Они спросили: "Базар - это что, кафе так называется?". Так что восток востоку рознь. Огромная территория сука - базара - маркета - рынка занята лавками - магазинчиками с витринами с пола до потолка, забитыми изделиями из белого, желтого и красного золота. Ну, кому про золото интересно? Вы же не из России.

Рядом с Золотым Суком, Сук Рыбный. Все это в старом городе с узенькими улочками, в которых двум ослам не разъехаться в своих мерседесах. Рыбный рынок интересней золотого своим разнообразием. Дубай находится на берегу Персидского залива, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Длинные ряды всевозможных рыб. При вашем приближении торговцы выскакивают из-за прилавков и размахивают перед вами своим уловом. Чувствуешь себя дрессированным тюленем, забывшим, что надо делать. 

У рядов свирепых акул с окровавленными зубастыми пастями я поравнялся с группой немецких туристов. Продавец хитро улыбнулся европейцам, сказал "Бин Ладен" и красноречиво провел рукой поперек шеи. Немцы заулыбались и стали с ним фотографироваться. Однако, неизвестно правильно ли немцы его поняли: "Cмерть Бин Ладену", или вот что он с вами сделает.

Народа на рынке и на улицах много, однако это на 90% мужчины. Женщины, особенно местные, а не приехавшие подработать азиатки, без сопровождения мужчин почти не ходят. Где их прячут по гаремам не знаю, не искал (ну я же работать приехал и всего на несколько дней). Приезжих женщин - продавщиц можно увидеть в универсамах. Но их видимо мало по сравнению с приехавшими подработать мужчинами. 

На яхте шейха Мохаммеда круглосуточно работало человек 400 - ни одной женщины. Ну даже на мытьe полов и надраивании медяшек. Хотя, наверно, на этой яхте ничего медного и нет, все заменено золотом. Как говорится на Востоке: "Не все то медь, что блестит". Это разумно, т.к. золото не тускнеет и не надо время и силы тратить на надраивание - экономия.

Во время ходовых испытаний яхты эмира, шейха Мохаммеда, я познакомился с шейхом Султаном бин Салемом -владельцем фирмы, занимающейся международными контейнерными перевозками. Той самой фирмы, которая закупила право обслуживания американских портов в самый разгар борьбы за охрану наших границ от арабских террористов. Тогда его фирма была на восьмом месте в мире по объему контейнерных перевозок, но поговаривали, что она покупает какую-то английскую фирму и выскакивает на третье место. 

Я знал об этой сделке, как и все в Дубае и Англии, задолго до того, как узнало наше правительство. Так вот, обследуя яхту мы выявили некую вибрационную проблему, и ломали голову, как ее решить. Вдруг слышим вертолет садится на палубу. Выходят двое арабов в струящихся белых попонах с черным нимбом на голове. Султан бин Салем собственноручно прилетел проверить, как продвигается строительство, отделка и отладка яхты его повелителя. Вот такие отношения главы всемирного конгломерата с властителем Дубая. Проходит он мимо меня и моего коллеги и ему объясняют, что вот эти двое холопов нашли какую-то проблему с вибрацией. Султан бин Салем спрашивает у меня: "Вибрация от гребных винтов, или от выхлопной системы двигателей?" 

"Ну, от выхлопной системы, а что?" - отвечаю. 

"Тогда это просто", - успокаивается он. 

"Вообще говоря, на низких частотах..." - начал пояснять мой молодой коллега. Однако, бин Салем, решив нашу проблему и не удостоив моего коллегу взглядом, уже двинулся дальше осматривать убранство каюты эмира. 

"Приятно было познакомиться с вами", - подобострастно пискнул мой коллега в удаляющуюся белую спину. Молодой еще, шейха в первый раз живьем видит. Я тоже в первый раз, но я уже не молодой. 

"Ты бы вместо низких частот спросил у него, как проблему решить", - напускаюсь я на него. 

"А здесь, если надо какую-нибудь проблему решить, - сказал проходивший мимо электрик, - бросают на нее пару миллионов". 

"Ах, как правильно", - быстро соглашаюсь я. Если честно, то Султан прав, и проблему с гребными винтами на таком большом корабле обычно гораздо труднее ликвидировать, чем проблему с выхлопной системой.

Кроме султана и его провожатого я арабов в их исконных одеждах видел в Дубае немного. Особое их скопление я увидел в здании World Trade Center (которое в отличие от нашего они еще не разбомбили). Они скопились в фойе перед экраном с бегущей справа налево биржевой информацией. C видимым удовольствием oни следили за быстро растущими акциями компании Султана бин Салема. Да, не нефтью единой.

По просьбе шустрого бин Салема, эмир построил ему большой современный порт. Вытесненные при этом контрабандисты стали жаловаться эмиру, и тот милостиво построил им другой порт прямо в центре города. В этом порту можно найти все, кроме здания таможни, чем контрабандисты остались очень довольны. 

Арабские даy-суда имеют характерные обводы, знакомые нам по пиратским фильмам. Надстройки на всех покрашены в голубой цвет. Палубы и причалы завалены грязными бочками, грязными тюками, пакетами, бомбами, ящиками, рулонами, коврами, ковриками для молитв, клетками для верных псов и неверных... 

При виде свирепых матросов в тюрбанах и шароварах, карабкающихся по веревочным лестницам свисающим с бортов, я забываю о том, что я инкогнито и в моих интересах оставаться таковым. Я останавливаю свою машину, невзирая на протесты многочисленных соучастников движения, и как завороженный слежу как затаскивают на борт упирающегося верблюда. Оказавшись наконец на палубе, он делает то, что я хотел, но не решался сделать с момента прилета на арабщину, он плюнул им в их антисемитскую рожу. 

После этого греющего душу инцидента я решил разводить верблюдов. Нет, я решил поближе познакомиться с дружественным верблюжьим населением и поехал на сафари, где в очередной раз убедился в лживости арабской натуры. В рекламке сафари, кроме прочего, значилось: "Потрясающие девушки продемонстрируют несравненные танцы живота”. Я из-за этого и поехал (не из-за катания же на верблюдах). Однако, не снижая цены за билет ни на один дирхам, пляски отменили под притянутым за уши смехотворным предлогом продолжающегося траура по шейху, который уже своё отплясал. 

В своем рвении они зашли так далеко, что перенесли на неделю празднование арабского Нового года, чем навлекли на себя неудовольствие не только туристов, лишенных на это время алкоголя, но и остального арабского мира. Оказывается, арабский Новый год празднуется в день рождения пророка Магомета. Дубайцы проявили несвойственную арабам гибкость. При этом новый эмир продемонстрировал своему населению, что его семья важнее, чем сам пророк Магомет. 

Ну, как всегда, шейх Мухамед разбирается с пророком Магометом, а страдает первый попавшийся под руку еврей. В данном случае ближайшим евреем оказался я. То есть я не был приближенным к эмиру, а просто приблизившимся евреем. Сам виноват, сам к ним приехал. Да и страдания небольшие - плясок живота лишили. А так, повозили нас на джипах по аравийской пустыне, посмотрели мы на заход солнца за барханы, пофотографировались с грязными, специально пачкающимися для туристов бедуинами, с овечкой в руках, покурили бабли-хабли дешевого турецкого табака, поели шашлыков (без вина, под предлогом траура), покатались верхом на безразличных верблюдах, попили бедуинского кофе (это в три раза разбавленный бочковой желудевый кофе, который принято пить из грязных глиняных чашек с надписью "выживает сильнейший") - и быстрее домой в отель, потому что кофе начинает работать быстро и творит чудеса, и хорошо, если у вас есть в них нужда. 

Сотрудник мой, хоть и не еврей, чувствовал себя в Дубае очень неспокойно. Началась его тревога сразу по-прибытии, в аэропорту. Я, со своей семитской внешностью прошел таможенный контроль без вопросов как свой человек. Моего сотрудника держали долго. Он стал божиться, что приехал по государственно-важному делу, а вот божиться было не надо, т.к. неверный не может божиться правильно. Он должен был сказать, что приехал, чтобы инш-Алла поработать, а он "иншаллах" выпустил и самонадеянно хотел работать сам, без божьей помощи. После этого он чувствовал себя на арабщине еще более неуютно, чем я, на что права в моем присутствии не имел.

С моей стороны, конечно, было весьма самонадеянно полагаться на свою заурядную для Дубая внешность. Похож, ну и что будет, если совсем за своего примут? Скажут “салям алейкум”, а что ответить, “здоровеньки булы”? 

У меня был такой случай. Нам в Бостонский офис позвонили из местной мадрасы и попросили им перезвонить, так как у них проблема с шумной вентиляционной системой. Я им звоню, включается автоответчик: “Cалям алейкум, оставьте сообщение”. Я как вежливый человек отвечаю: “Aлейхем шалом, я акустик, и вы нам звонили про вентиляцию. Я сейчас в офисе, позвоните, обсудим вашу проблему”. Уже который год жду. Видимо, я, как какой-нибудь Кашпировский, вылечил их по телефону. Конечно, если бы им позвонила моя жена и представилась, что звонит Алла (т.е. как они произносят Aллах), то они бы сразу перезвонили. Однако на таможне “шалом алейхем” могло прозвучать впервые и таможенники могли за кем-то послать, но не за переводчиком.

На следующий день мой сотрудник улетел.

Я остался один исследовать арабский мир вокруг меня. В машине я чувствовал себя спокойно и ехал, куда глаза глядят. Сидишь как в кино, смотришь по сторонам и иногда вперед. Всюду пробки, все торопятся, гудят, кричат, и только один еврей наслаждается прогулкой. 

Смотрю, бензин кончается, надо заправиться. Подъезжаю к бензоколонке - 87-го бензина нет, нет 89-го, только 93-й. Нет, думаю, я свою машину всегда самым дешевым бензином заправляю, так неужели я арабскую машину дорогим 93-им заправлять буду. Еду дальше, ни на второй, ни на третьей колонке никакого бензина кроме 93-го нет. Т.е. уничтожен как класс. Да и то, зачем им дешевый бензин, если у них дорогой 93-ий дешевле нашего 87-го в два раза? 

Что же я проезжал? Целые районы возводимых высотных домов. Уже застроенный центр с интересной архитектурой, недавно построенные и заселенные кварталы вполне европейского вида. Местный колорит был, но я не сразу понял, в чем он. Присмотрелся. Проезжаю мимо строящегося дома - он весь облеплен рабочими. Если дом близок к завершению, то перед ним уже разбивают клумбу и она густо засажена рабочими. Мне объяснили, что деньги не предмет, важно время. "Сколько вам человек надо, чтобы сделать этот проект в такой-то срок?" 

"Столько-то". "Хорошо, вот вам два раза столько-то и сделайте в пять раз быстрее". И делают.

На улицах толпы пакистанцев, индусов, малайцев. Одеваются и выглядят так, как они одеваются и выглядят в Америке. Забываешь, что в Аравии и начинаешь терять бдительность, как меня и предупреждал Госдепартамент. Я поставил машину и пошел погулять и купить сувениры. Вдруг со всех минаретов, а это много, начинают кричать в мегафоны, и мгновенно на улице не осталось ни одного мусульманина, только один еврей. Bы представляете картину: улицы неожиданно пусты, все в мечетях, а между мечетями мечется еврей, который боится быть замеченным (по не ему одному понятным причинам). Лавки брошены, ковры висят без присмотра, и у меня такое впечатление, что весь арабский мир притаился и ждет, что я все это буду сторожить. 

Я стою в растерянности на солнцепеке. Хорошо, что жена в последний момент тюбетейку в карман сунула. Достаю и чуть не надел, а это моя израильская ермолка, IDF написано. Тo есть ситуация типа "от какого удара по голове хочешь умереть?" от солнечного или... 

Бегу к машине. И как в "Бриллиантовой Руке" улочки становятся все уже и кривее. Останавливаюсь у лавки, где продаются коврики для молитв. А вот что я здесь делаю, если кто спросит, выбираю правильный для моей религиозной ориентации коврик? А кто спросит? И спрашивать не будут. Прекрасное место для похищения – за висящими коврами. Только кивнут вернувшемуся после молебна продавцу “заверните это в коврик”, показывая на меня. Но бог миловал, видимо там даже бандиты молятся, аллах его знает.

Когда я жене это все рассказывал, то услышал нетерпеливое: “Да, да, а купил-то что?” Купил двух верблюдов из верблюжьей кожи. Конечно же совершил ошибку. Купил на глазах у остальных продавцов сувениров. По количеству обступивших меня продавцов можно было подумать, что я купил на глазах у всего Дубая и окрестностей. Вот чего я понять не могу – их государство обеспечивает каждому хорошую жизнь. Зачем же они все ко мне? Неужели у меня вид многообещающий? Ну, жена моя ведет себя как будто я такой состоятельный, но почему они тоже? Зачем им добавлять несколько дирхамов к своим миллионам, стоя на солнцепеке? Наверно, все деньги вложены и нет наличных на жизнь.

Насилу вырвался, отделавшись только покупкой лампы Аладдина (три штуки), золотых сережек (одной пары для жены и двух для… ну неважно) и чего-то еще мелкого, чтобы поместилось в чемодан. Все. Добежал до машины, юркнул в нее, отъехал и только тогда расслабился. В машине я как бы уже не еврей (если меня не проверять), а рядовой незаметный участник движения. Приехал без приключений в свой оазис с моим отелем посередине - и пошел есть. 

В отеле все такие, как я (не евреи конечно, боже упаси, а иностранцы). Пошел в оазисное кафе поесть. Изучаю меню и глазам своим не верю – предлагается бекон. Я его не ем по религиозным соображениям, но они-то тоже не должны. Это же значит, вся кухня у них уже не кошерная. Однако спрашивать у них сертификат на кашрут я не стал, уже не помню почему. Чуть не остался голодным. Пришел ирландец официант и посмеялся, когда я спросил, как же они свинину продают. Он мне объяснил, что ориентация Дубая нa запад еще не зашла так далеко и бекон из утки, а бекон — это способ приготовления, а не блюдо из свинины. Век учись, кулинарным неучем умрешь (это про меня).

Вернулся в номер. Там на письменном столе под стеклом картуша лежит. Это чтобы ты знал где Восток и куда коврик расстелить молится. А вообще с этим молением у них пунктик. Вот еду по шоссе. Сплошной поток медленно ползущих грузовиков, платформ с тяжелой техникой, самосвалов, бульдозеров. 

Вдруг, как по команде, и таки по команде, все водители выскакивают и бегут на обочину в песок, расстилают свои коврики и принимают хунвейбиновскyю позу (их западная часть тела оказалась приподнятой к шоссе). Но дурят народ. Я у себя в номере включал телевизор. Там какой-то хадж транслировали из Мекки, и все молятся не на Восток, а в центр площади (т.е. кто-то на Восток, остальные повернувшись кто куда вокруг этакой калабахи, Кааба называется). Как мне с мусульманским рвением объяснила моя попутчица на обратном пути в самолете – Кааба построена вокруг священного метеорита, который Авраам (и даже тут наш человек) и Ишмаэль (наш кузен) поместили в Каабу как символ договора между Б-гом и Авраамом, ну и Ишмаелем, и через него как-бы со всем мусульманским миром. Да ну их, запутали, куда молится, так я и лег в постель, вообще не помолившись, т.е. как всегда.

Наутро поехал в аэропорт. Домой! Живой! 

Аэропорт красивый, колонны золотые, с восточными узорами. И вот я уже стою у стойки, сдаю чемодан, как вдруг на меня бежит толпа Ахмaдинeжадов. Все маленького роста, одеты в одинаковые серые пиджачки и брюки, все с одинаковыми куцыми прическами. Все, думаю, конец. Слава богу, чемоданы домой улетят, жене на утеху. Не успел как следует испугаться, а они все к соседней стойке. Это небольшой самолет прилетел из Ирана. 

Посадка, и я в цивилизованном мире, ну не совсем, а в самолете. Однако расслабился рано. Подсаживается ко мне что-то в чадре, даже глаз не видно. Видимо, я невольно съежился или отодвинулся, и она (я предположил, что это она) решила меня в свою веру обратить. Заговорила, рассказала, что летит из Саудовской Аравии домой в Лондон, и там в полной чадре ходят все (в Аравии. В Лондоне еще не все, но к этому надо стремиться). “А вот в Дубае, - говорю, - женщины так не ходят”. Я не сказал, что, по моим наблюдениям, местные женщины вообще по улицам не ходят. 

“Это неправильно, - говорит, - женщина должна быть скромно одета. Да вы не подумайте, из-под чадры все видно”. И не успел я найти достойный ответ, как она прижала свою скромно одетую щеку к моей, какая уж у меня была. Прижала, приподняв чадру и накинув ее на меня, т.е. на нас обоих. “Вам хорошо, - прошептала она, - хорошо видно? Что вы молчите?” Я чувствую, что надо что-то сказать, как бы уже пора. “И дышится легко”. 

“Это кому как”, - бормочу я. 

“Спрашивайте, спрашивайте меня про ислам. Для нас это благое дело, разъяснять ислам. Мы самая быстрорастущая религия. А вот евреи не занимаются обращением в свою веру, и их скоро не останется”. Что это она мне про евреев, насторожился я. Чтобы сбить ее с мысли о евреях, задал ей вопрос о том, как молятся в Мекке. Она рассказала. “Еще, еще”, - шепчет она. 

А мне под чадрой мало что об исламе интересно. Она, видимо, чтобы меня заинтересовать исламом еще больше, чем, как ей показалось, я заинтересовался, заговорила о прекрасной привлекательной брич-муле (по-нашему брис миле). Помните Никитины пели про золотую Брич-Мулу, очень призывно? Хотел ее попросить не трогать обрезание, но из скромности промолчал, сомкнув колени. 

Тогда, чтобы вызвать меня на откровенность, она поинтересовалась о моей религии. Я решил вести себя скромно, как подобает под чадрой и, чтобы не нарушать статус кво, я туманно объяснил, что я из России и там религия не была в почете, и я как бы от нее свободен. Она очень удивилась и повернула голову, чтобы посмотреть на человека без веры. При этом чадра соскочила с меня. Мне тут же захотелось опять под чадру спрятаться, из скромности, наверно. А тут как раз посадку в Лондонский аэропорт объявили. 

Приземлились. Стоим уже в проходе, и тут она, как бы продолжая нашу беседу, взорвала бомбу. “У меня, – откровенничает она, - такие сложности со всеми моими друзьями и знакомыми из-за моей фамилии. Фамилия у меня Гольдберг, мой папа вообще-то еврей”. 

Ошарашила и выскочила из самолета, а я оглушенный так и застрял в проходе, пока меня не вытолкали. Я побежал за ней, но разве найдешь? Там таких завуалированных много, а приложить щеку к щеке, чтобы сравнить ощущение – получится шумно. Я теперь в каждую чадру вглядываюсь и спрашиваю, не Гольдберг ли там. Она же выскочила по-английски, и я не успел попрощаться. Пока положительного ответа не получил ни из-под одной чадры, т.е. вообще никакого. Но я стал к чадре лучше относиться, т.к. в ней все похожи на Гольдберг.