Andre Tchekistcheff 1.jpg
Этот живописный, ухоженный уголок с бескрайними виноградниками, многочисленными винными хозяйствами, ресторанами, сувенирными лавочками стал местом паломничества для туристов и просто любителей дегустации вин на местах их зарождения — со всего мира приезжает сюда до 5 млн. гостей ежегодно.
Среди разнообразных винных туров особой популярностью пользуется «винный поезд». Один сообразительный господин, Винсент де Доменико, лет 20 назад купил в долине Напа давно неиспользуемую старую железную дорогу, привел ее в порядок, приобрел три музейных пульмановских вагона 1915 года и наладил туристический сервис. Каждый день допотопный и необычайно колоритный составчик скользит по рельсам со скоростью 33 км в час по кругу — доставляя дегустаторов от винодельни к винодельне.
«Винная долина» обрела широкую известность не объемом производимых вин, а качеством, их особым — изысканным и утонченным, вкусом. Среди дорогих, так называемых культовых вин пальму первенства уже много лет удерживают Napa Valley Cabernets, хранящее в себе аромат тугих, иссиня-черных, с туманной поволокой гроздей Каберне Савиньон.
Но не о долине Напа и не о сортах винограда пойдет речь, а о человеке, чье имя слито с ними воедино, о винном кудеснике, всю свою долгую жизнь остававшемся в тени богатых и известных виноградарей и виноделов, зарабатывавших популярность и капиталы благодаря именно этому неутомимому труженику и творцу.
Имя у него одно — Андрей Челищев (кстати, можно себе представить, как трудно было американцам запоминать и произносить эту русскую фамилию, писавшуюся вот таким образом: Tchelistcheff), а эпитетов, которыми его награждали и по сей день награждают те, кто имел счастье с ним работать, множество. Его называют крестным отцом американской винной культуры, деканом американских виноделов, пионером отрасли, основателем современного виноделия Калифорнии, легендарным калифорнийским виноделом, русским отцом калифорнийских вин, Виноделом Виноделов (The Winemaker’s Winemaker) и «просто» гением. Три поколения калифорнийских виноделов, считавших Челищева своим наставником, величали его не иначе, как «Маэстро».
А еще у него было забавное и трогательное прозвище — эльф. Внешне сходство с эльфом обеспечивали миниатюрная комплекция и малый рост, очень серьезный вид и умный взгляд из-под пушистых бровей, похожих на нестриженный газон. Ну а внутренне... человек этот был не просто близок к природе, к виноградной лозе и земле, он был с ними на «ты», и они, казалось, только ему доверяли свои тайны и позволяли экспериментировать с собой и творить винные чудеса.
«Делать вино — все равно, что растить прелестных детей, — говорил маэстро. — Надо каждый день карабкаться на бочку, рассматривать, нюхать, трогать, чтобы понять, как оно себя ведет. Глотком из бокала тут не обойтись. Наконец, надо обязательно разговаривать с вином, задавать ему вопросы и уметь расслышать его ответы». Точно так же он обращался и с виноградной лозой. Бесчисленные технологии, используемые ныне виноделами разных стран мира, были разработаны и опробованы этим «винным эльфом» в Напе.
Несмотря на свой малый рост, — рассказывают о нем те, кому довелось с ним работать, — Андрей казался «больше, чем жизнь», и мы воспринимали его именно так, потому что он был «горой энергии и вдохновения».
Андрей Челищев — на пути в Америку
Но начнем с самых истоков. Челищевы — старинный русский дворянский род, ведущий свое происхождение от императора Оттона III (Х век), Ричарда-Львиное сердце (нашедшего отражение в их фамильном гербе) и германского курфюста Вильгельма Люнебургского, поселившегося в Великом Новгороде в 1237 году. Сын его, Карл (в православии Андрей), был прозван Челище. От него-то и пошла фамилия Челищевых. А имя «Андрей» гуляет из поколения в поколение.
Челищевы сражались и умирали за Русь, двое из них пали на поле брани, «разрубленные в чело». (Предполагают, что это и легло в основу фамилии.) Члены рода Челищевых, занимавшие высокие государственные посты, были приближены к российским князьям, царям и императорам, начиная с Дмитрия Донского, Александра Невского... В храме Христа Спасителя имя Михаила Челищева значится в перечне героев, погибших на Бородинском поле.
Отец Андрея, Виктор Челищев, профессор права, был московским мировым судьей в Верховном суде Русского Императорского Двора, а в Гражданскую войну — управляющим отделом юстиции в Южном правительстве Белой армии, при Врангеле. Андрей родился титулованным князем в 1901 году, но, увы, в неудачное для себя время. Он рос в фамильном доме у Старого Арбата в Москве и в просторном имении родителей под Калугой. Отец коллекционировал вина и увлекался охотой, держа псарню охотничьих собак.
Привычный уклад оборвала Революция. В октябре 1917-го мировой судья Челищев вместе со всей семьей был занесен в число первых в ленинский «расстрельный список». Но им чудом удалось бежать на юг, к Врангелю. Их родовое имение было разрушено и разграблено, а собаки повешены на деревьях.
В Гражданскую войну 18-летний подпоручик Андрей Челищев, окончивший офицерскую школу в Екатеринодаре (Краснодар), сражался с большевиками в кадетском корпусе под командованием Врангеля. В 1920-м их подразделение при штурме Перекопа попало под пулеметный обстрел. Он был тяжело ранен и оставлен умирать на заснеженном поле боя. Родителей известили о кончине сына, и те уже справили по нему панихиду. Но Андрей выжил. Отступавшие казаки нашли бесчувственного, заметенного снежной пургой юношу и привезли его к отцу.
После разгрома Белой армии Андрей бежал вместе с семьей и оказался сначала в Турции, затем — в Европе. Осев на несколько лет в Чехии, он поступил в университет в Брно, на медицинский факультет, но поменял его на агрономический. Для дальнейшей специализации в виноградарстве и виноделии в 1930-м отправился в Париж, где изучал микробиологию и процессы ферментации в винах сначала в университете Луи Пастера, затем в Национальном университете агрономии у именитого профессора Поля Марсэ (Marsais).
Новоявленный, трижды дипломированный энолог Андрей Челищев, которого теперь все называли Андрэ, начинает свою трудовую карьеру на виноградниках Бургундии, осваивая передовые винодельческие технологии производителей вин мирового класса. Затем работает в Шампани в знаменитой компании Moët & Chandon, одного из крупнейших производителей шампанского.
Возрождение калифорнийских вин
Шел 1938 год. После «Сухого закона» 1920-33 годов виноделие в США все еще было практически парализовано. Виноградники стояли в основном заброшенными, а то и вырубленными, винодельни пустовали, старомодное чугунное оборудование ржавело. Но времена изменились. Для виноделия настала пора возрождения. Некто Жорж де Латур, владелец Beaulieu Vineyards (BV) — одного из таких, в прошлом крупных винодельческих хозяйств в долине Напа, прибыл во Францию, лидирующую страну мира по производству вин, в поисках специалиста, способного возродить его хозяйство.
И профессор Марсэ порекомендовал ему своего бывшего лучшего ученика, единственный недостаток которого был в том, что он не француз. Андрэ к тому времени не только работал на компанию Moët & Chandon, но и проводил исследования в Институте Пастера и преподавал в Национальном университете Агрономии. Латур сделал ему далеко не самое выгодное предложение — стать вице-президентом и главным виноделом в Болье за 125 долларов в месяц.
Имя Челищева к тому времени уже обретало известность в среде виноделов из разных стран, и подобные предложения он получал не первый раз, ни на одно не согласившись. Но тут неожиданно принял приглашение и с началом осени того же года вместе с родителями навсегда перебрался в Калифорнию. Так русский князь-эмигрант из французского энолога превратился в американского маэстро.
Винодельня Болье, в отличие от остальных 140, производивших некогда вино в Напе, сумела продержаться на плаву все предшествующие приезду Челищева годы только потому, что находилась под покровительством католической епархии Сан-Франциско, которая и при «Сухом законе» использовала вино для ритуала причащения.
In White House Doroty & Andre.jpg
Преобразованиям и нововведениям Челищева нет числа. Думаю, не стоит погружаться в специфику и терминологию изготовления вин. Для неспециалиста это скучно. Сам маэстро говорил всегда, что потребителя интересует вкус вина, а не процесс его изготовления. Но пару слов, наверное, все же сказать надо.
Французские вина всегда были для винодела-эстета пределом совершенства, хотя он совершенствовал их и экспериментировал все с новыми и новыми сортами до последнего вздоха. Прожив большую часть своей жизни в США, он признавался: «Когда я думаю о вине, я непроизвольно перехожу на французский». Выведя для себя в бесспорные лидеры Каберне Совиньон с виноделен Бордо, он начал внедрять французские технологии, но не слепо, а творчески, применительно к местным терруарам (почвенно-климатическим особенностям местности).
Он научил виноделов Напы вдумчивому обращению с виноградной лозой, технике холодного брожения, молочнокислой ферментации (устраняющей вяжущую терпкость вина), основам гигиены и микробиологии и создал-таки прекрасный калифорнийский аналог французского Каберне. Отныне вино начали выдерживать в бочках малого объема из французского дуба, а когда (во время Второй мировой войны) возникли проблемы с поставками, перешел на американский дуб.
Каберне Georges de Latour Private Reserve стало маркой винного производства де Латура и всей Калифорнии, собрав огромное количество наград и призов на самых престижных конкурсах разных стран. С начала 40-х Private Reserve неизменно присутствовало на всех торжествах и банкетах Белого дома, а президенты страны лично выражали благодарность его создателю — «маэстро» с долины Напа.
У Андрэ был уникальнейший нюх на вина, за что его прозвали «лучшим носом Калифорнии». Это сделало его незаменимым дегустатором-экспертом сначала всей долины Напа, затем соседних винодельческих хозяйств — Сономы, Карнероса, Санта-Барбары и всего Тихоокеанского Северо-Запада. «Его вкус был настолько утонченным, что он мог запросто определить, где родилось вино: в рутфордской пыли, в оуквилской грязи или на самой границе между Рутфордом и Оуквилом», — писала о нем газета San Francisco Chronicle.
Его популярность и слава росли год от года. Да оно и неудивительно. В Америке просто не было другого такого специалиста по винам, хотя бы отдаленно соответствовавшего его профессионализму, квалификации, чутью и одаренности. В ту пору он был единственным во всей долине ферментологом, получившим образование по всем канонам. «Декан американского виноделия, основополагающая фигура, легендарный винодел и один из самых замечательных людей ХХ века», — так описывал его в 1990-м американский журналист Джон Хатчисон в статье под названием «Маэстро — Андрэ Челищев — голос вина».
Оставаясь в тени и не помышляя ни о чем, кроме создания все новых и новых технологий, методов и сортов, он был наставником знаменитейших промышленников, которых сегодня называют ведущими виноделами всех континентов, чьи имена вписаны в историю, красуются на винных этикетках и восхваляются подлинными знатоками и ценителями настоящих вин — Луиса Мартини, Роберта Мондави, Джо Хэйтца, Августа Себастьяни, Джона Дэниела, Майкла Гргича, Микки Смита, Уоррена Виньярски и многих-многих других.
И все они воспринимали его советы как заповеди, обращаясь к нему не иначе, как «маэстро». «Долина Напа не получила бы такой славы без Андрея Челищева. Он повлиял на развитие виноделия не только в Калифорнии, но и по всему миру», — чистосердечно признавали они.
Известный всему миру винный магнат с безупречной репутацией Роберт Мондави начинал свое винное производство в 1966-м под руководством Челищева. Ныне его хозяйство с помпезной аркой на въезде — символ долины Напа. В нем производятся вина в огромных количествах и прекрасного качества. Одна из его торговых марок — выдержанный в дубовой бочке Совиньон Блан (Sauvignon Blanc, Fumé Blanc - Фюме Блан).
Подлинной победой и триумфом учеников Челищева стала знаменитая Франко-калифорнийская дегустация 1976 года, когда при «слепой дегустации» — с закрытыми глазами — непревзойденные бордоские premier cru (с отдельного элитного виноградника) впервые в истории виноделия проиграли американским каберне и шардоне (Chardonnay), и имена победителей стали известны всему миру.
Посетив по приглашению компании American Wine Growers (AWG) Сиэтл, Андрэ изучил местные вулканические почвы и природные особенности региона и предложил компании сосредоточиться на белых винах. Его, разумеется, послушали и не прогадали. Через несколько лет AWG выдала новое семейство вин — семийоны и рислинги (Chаteau St. Michelle Vineyards), мгновенно снискавшие себе популярность и признание.
Винодел — творческая профессия
О личной жизни Челищева мало что известно. Со своей верной спутницей, Дороти, Андрей встретился поздно — ему было уже где-то за 50. Но жизнь его была долгой, и все оставшиеся годы они прожили вместе, душа в душу. Если раньше у него был лишь один источник вдохновения — виноградная лоза, то с появлением Дороти их стало два, а потом и три — с рождением их сына Дмитрия.
Дмитрий, естественно, тоже стал виноделом — кому ж, как не сыну, передать свой гигантский жизненный опыт и профессионализм. Вот только талант, подаренный Богом, передать нельзя. Возможно поэтому ни Дмитрий Челищев, который живет и работает в Неваде, ни два его сына, тоже виноделы, так и не стали вторыми «маэстро».
Андрей никогда не переставал чувствовать себя русским. Дома все говорили друг с другом только по-русски. И не забывал о своих родственниках, разбросанных по разным странам, постаравшись всех их собрать вокруг себя.
У Челищева была своя собственная исследовательская лаборатория — Napa Valley Enological Research Laboratory, в которой он исследовал процессы ферментации вин. Компании Болье он был верен 35 лет, пока наследники Латура, без согласования с ним, не продали все хозяйство крупной алкогольной компании.
Собственно 72-летнему виноделу вполне уже можно было бы подумать о заслуженном покое, но не таким он был человеком. Виноделие и виноградники были для него не работой, а самой жизнью. Он начал консультировать виноделов разных штатов, включая его племянника, Алекса Голицына, открывшего в 1978 году в штате Вашингтон винодельческое производство Quilceda Creek Vintners, и ныне, с легкой руки своего гениального дяди, выпускающего одно из лучших в США каберне Quilceda Creek.
Андрэ как эксперта приглашали виноделы Иордании. Он часто бывал в Европе. Только в Россию ехать наотрез отказывался. В 80-летнем возрасте Челищев отправился в Италию, по приглашению маркиза Лодовико Антинори, потомка старинной аристократической семьи, многие столетия занимавшейся виноделием. В Болгери, захолустной тосканской провинции, у Антинори осталось от матери фамильное поместье — Tenuta Dell Ornellaia. Решив возобновить семейные традиции, он и обратился в 1981-м году к Челищеву, полностью доверившись его знаниям, нюху и опыту. Андрэ со свойственной ему основательностью взялся за дело — внимательно изучил терруары Болгери и решил опробовать на них бордоские сорта винограда.
Сегодня вина «Орнеллайя», за несколько лет трудов доведенные маститым энологом до совершенства, пользуются огромной популярностью в мире. А вместе с ними прославился и Лодовико Антинори, и местечко Болгери, превратившееся в процветающий винодельческий рай Тосканы.
Челищеву было уже 85, когда другой крупный винодел из долины Напа, Ален Шуп, попытался уговорить старика возглавить его винное хозяйство Conn Creek. Андрэ ответил отказом, сославшись на возраст и на то, что уже не может взбираться на бочку, чтобы «поговорить с вином». Но после нескольких недель раздумий все же согласился. Полез на бочку, упал с нее, получив перелом. А когда поправился, снова взялся за работу и трудился до самой смерти.
Гениальный винный эльф скончался в 1994 году, в возрасте 93 лет, более полувека проработав на Америку в качестве ученого-специалиста по виноделию, селекционера, консультанта и дегустатора. В долине Напа ему воздвигли памятник. В 2007 году имя Андрея Челищева было внесено в Зал славы виноделов (Vintner’s Hall of Fame) при Американском кулинарном институте.
Россия все-таки вспомнила о своем нерасстрелянном в 1917 году сыне, правда не по собственной инициативе, а с подачи его родственников, таких же как и он эмигрантов, в частности, — кинорежиссера Марка Челищева, живущего в Нью-Йорке, и винодела Алекса Голицына, устроивших в декабре 2010 года выставку в Москве под названием: «Андрей Челищев — основатель современного виноделия Калифорнии».
Френсис Форд Коппола, легендарный режиссер Голливуда, «отец» «Крестного отца», как известно, заядлый винодел, имеющий в долине Напа свое поместье Inglenook и винное хозяйство в 150 гектаров и занимающийся любимым делом уже добрых три десятка лет.
Где-то в 1975-м он задумал создать великое вино, которое бы на многие годы пережило его самого. И осуществил свою мечту. Каберне Совиньон, названное им Rubicon (Rubicon — итальянская река и одновременно символ: последний рубеж, точка невозврата), вошло в число лучших вин Калифорнии и получило множество наград на международных конкурсах. А появилось оно на свет благодаря Андрею Челищеву, приглашенному Копполой в качестве консультанта.
Этим летом на Международном конкурсе вин в Сан-Франциско «Рубикон» Френсиса Форда Копполы занял первое место. Представлявшему его виноделу была вручена премия имени Андрэ Челищева «Винодел года» (the Andrе Tchelistcheff Winemaker of the Year Award).
Добавить комментарий